Обрезка взрослых яблонь

Скелетные ветки, растущие вверх, можно просто вырезать и полностью открыть середину кроны. Но это резко нарушит баланс между корнями и листьями и может вредно отразиться на общем развитии дерева. Толщина спилов скелетных веток будет диаметром 12-18 см. Такие спилы зарастают долго и плохо, очень часто становятся источником образования дупел, ведущих к гибели деревьев.

На скелетные ветки, растущие вверх и подлежащие вырезке, лучше наложить перетяжку (плодовый пояс). Если вырезке подлежат две ветки и более, то между вершинами пеньков (местами наложения перетяжки) должно быть расстояние 1 м и более, чтобы вырастающие на них ветки не загущали крону. Перетяжку можно сделать, наложив 3-5 витков медной или алюминиевой проволоки непосредственно на кору ветки в намеченном месте. Проволока накладывается туго, плотно, но без затяжки. Ветка растет, древесина утолщается, возрастает и давящее действие перетяжки. Передавливаются опроводящие сосуды луба, по которым питание, выработанное в листьях, расходится по всему дереву. Ограничивается поток питания, идущий в ствол и корни, но резко возрастает его приток к плодовым почкам на перетянутой ветке. Впоследствии эта ветка дает обильный урожай. Ниже места перетяжки пробуждаются спящие почки и начинается активный рост побегов. Обычно их вырастает более десятка. Проволочную перетяжку держат на ветке не более двух лет. За это время она сильно врезается в ветку. Поэтому, чтобы не травмировать кору, лучше накладывать плодовый пояс.

Плодовый пояс делают из оцинкованного железа или алюминиевой полосы шириной 8- 12 см. Чтобы края пояса не врезались в кору, их делают в виде широких зубцов, отогнутых в стороны. Плодовый пояс подгоняют по длине окружности ветки, накладывают в выбранном месте, а поверх него накручивают 3-5 витков проволоки. В нужное время пояс легко снимается, не травмируя коры.

Побеги, выросшие ниже перетяжки (пояса) за два года, не рекомендуется прореживать. А вот ветку выше места перетяжки вырезают, спил зачищают острым ножом или стамеской и замазывают овым варом. Из выросших побегов оставляют для дальнейшего роста только те, которые растут ближе всего к спилу. Разрастаясь, они быстро затянут спил раневой тканью, за 2-3 года он зарастет полностью.

На оголенных, наклонно растущих скелетных ветках перетяжки делать не надо. Если эти ветки сильно оголены и на них нет волчковых побегов, то весной, отступив от основания 60-80 см, сверху ветки можно сделать паразитарную прививку. Делается она в период активного сокотечения, когда кора хорошо отделяется. В выбранном месте углом или П-образно надрезают кору до камбия и под нее вставляют черенок выбранного сорта с 3-4 почками. Вставляемый под кору конец черенка срезают под острым углом. Прививку туго притягивают к ветке изолентой. Лучше всего привить сорт-опылитель, причем не один, а несколько. Так вы создадите основу получения урожаев. Такие прививки можно сделать сверху или сбоку оголенной скелетной ветки через каждые 50-70 см.

Если скелетные ветки очень длинные, то побеги продолжения скелетной ветки вырезают вблизи молодой, активно растущей полускелетной. Желательно, чтобы все они (на разных скелетных ветках) были обращены в одну сторону, а полускелетные, растущие вблизи основания скелетной, были обращены в другую сторону.

Это обеспечит хорошее освещение солнцем. Известно, что лист, растущий на солнце, вырабатывает в 2-3 раза больше питания, чем растущий в тени.На полускелетных ветках проводят ревизию обрастающей древесины. Полностью вырезают побеги и веточки, сильно пораженные вредителями и болезнями, сухие, поломанные, трущиеся. Обрастающие ветки укорачивают в зависимости от длины их концевых приростов: более 40 см

  • на 1/4 или 1/5 их длины 30-40 см – на 1/3, 20-30 см
  • на 1/2, 10-20 см – на 2/3 или 4/5 их длины, меньше 10 см – на 2-летнюю древесину.

Такая обрезка способствует поддержанию хорошего роста во всех частях кроны, созданию компактных плодоносных веточек, получению крупных плодов и смягчению периодичности плодоношения.

Это большая и трудоемкая работа, но на ограниченном количестве деревьев ее сможет сделать любой . Сильно обвисшие побеги, растущие на концах скелетных веток, вырезают полностью. Если они растут вблизи ствола, то их поднимают и подвязывают, чтобы ось ветки была под углом 45:50 градусов к горизонтали. На них также делают обрезку прироста, как указано выше.

Ревизия плодовой древесины. У многих сортов яблони, имеющих кольчатый тип плодоношения, к 25 годам плодовая древесина сильно обрастает кольчатками, простыми и сложными плодушками, которые поглощают почти всю массу питания. Приросты на таких ветках минимальные – 10-20 см, с мелкими листьями, не способными вырабатывать нужное количество питания. Поэтому, делая обрезку, надо провести и тщательную ревизию плодовой древесины. Не получая  нужного количиства питания, плодушки быстро становятся малоп родуктивными, часть из них начинает усыхать. Поэтому проводят их укорачивание у взрослых деревьев яблони с целью омоложения. В зависимости от силы роста на сложной плодовой ветке при обрезке оставляют 3-4 коль- чатки, которые могут обеспечить хороший прирост.

Оставшиеся после обрезки короткие ветки усиливаются за счет притока питания к ограниченному количеству почек, они развивают большее число крупных листьев, закладывают хорошо развитые плодовые почки и дают крупные, качественные плоды.

Наряду с укорачиванием разветвленных плодовых веточек (плодух), проводят и их прореживание. В первую очередь удаляют старые, усыхающие плодухи и плодушки, на которых в течение ряда лет не закладывались плодовые почки. Это необходимо для сортов, которые плодоносят на коротких ветках и скелетные ветки которых густо покрыты сложными плодовыми веточками (плодухами), например Пармен зимний золотой. Некоторые сорта образуют большое количество коротких плодовых прутиков (Джонатан, Бельфлер желтый и др.), которые тоже нужно и укорачивать, и прореживать.

В период плодоношения и усыхания на скелетных ветках, особенно в местах ранений коры, вырастают волчковые побеги. Все удобно расположенные волчковые побеги сохраняют, обрезают им верхушки, чтобы вызвать рост боковых побегов и коротких плодовых веточек. В дальнейшем такие побеги путем обрезки формируют в новые полускелетные и скелетные ветки. Все волчки, загущающие крону и не нужные для формирования из них скелетных и полускелетных веток, вырезают.

Обрезка – дело творческое и не терпит никакого шаблона. Садовод должен дифференцированно проводить обрезку каждого плодового дерева с учетом всех сортовых особенностей. Обрезку боковых, наклонных скелетных веток, веток второго порядка, обрастающих веток и плодовой древесины лучше провести ранней весной до начала вегетации. Наложение плодового пояса на растущие вверх скелетные ветки лучше сделать, когда вырастут молодые листья.

Обрезку лучше провести в урожайный год. Массовое удаление древесины, плодовых и ростовых почек резко усилит питание оставшихся почек. Из ростовых почек пойдут мощные молодые побеги с крупными листьями. Выработанного ими питания будет хватать не только на развитие оставшихся плодовых почек, но и на закладку новых под урожай будущего года. Количество плодов уменьшится, но они будут лучшего качества.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Дачные дела
Добавить комментарий

:) :D :( :o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen:

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.