РАССАДА МЕЖДУ ОКНОМ, СТОЛОМ И ОГОРОДОМ«Как вы яхту назовете, так она и поплывет», – поучал небезызвестный персонаж капитан Врунгель. К чему это? Да к тому, что какую тару для рассады вы подберете, такой потом и получите урожай.
Можно только приветствовать появление в журнале сезонного «девятого вала» писем о рассаде, ведь это самая многогранная тема.
Вот только почти все авторы рассказывают, как и что они делают, но практически никогда не делятся тем, в чем растет у них рассада. А об этом стоило бы поговорить отдельно.
Обычно дачники используют любую посуду, которая попадается под руку. И это правильно, ведь большинство огородников – пенсионеры, и нести лишние траты они не намерены. Но очень многие при этом в своих письмах сетуют на грязь, неудобства, недостаток места на окнах. Короче, наши естественные желания (в том числе и как можно больше вырастить рассады) ограничены параметрами квартиры. Я тоже столкнулся с этими проблемами, перепробовал много вариантов. На досуге проанализировал все и пришел к самой удобной технологии, о которой и хочу рассказать.
Содержание ✓
-
✓ РАССАДА В …ПЛАФОНАХ
-
✓ РАССАДА В АМФИТЕАТРЕ
-
✓ РАССАДА В ПЛАССТМАССОВЫХ КОНТЕЙНЕРАХ
-
✓ ПАЛЕЦ И ОТВЕРТКА
-
✓ СТАКАНЧИКИ ДЛЯ РАССАДЫ «НАОБОРОТ»
-
✓ ВЫРАЩИВАНИЕ РАССАДЫ ПОМИДОРОВ В ДОМШНИХ УСЛОВИЯХ: ВИДЕО
РАССАДА В …ПЛАФОНАХ
Итак, прежде всего надо оптимизировать весь процесс выращивания рассады. Ведь совершенно нерационально расставлять стаканчики с ростками непосредственно по всей площади подоконников: неудобства вам обеспечены. Кроме того, законы физики, как известно, никто не отменял, и как бы вы ни утепляли окна, от стекол все равно будет исходить холод, который не способствует росту растений. Поэтому тару с растениями целесообразнее размещать на каких-нибудь поддонах с высокими бортиками, чтобы и грязь скапливалась только в них, и «ножки» у рассады находились бы вне сквозняков.
Но где их столько взять, да еще без ущерба для кошелька? Лично я давно уже использую пластмассовые ящики из-под фруктов разного размера. Так они же дырявые, скажете вы. А я на дно укладываю пластмассовые подложки с бортиками высотой 2-3 см, вырезанные из всяких прозрачных упаковочных коробок. А когда их не хватает, использую толстую полиэтиленовую пленку, загнув ее края на 5-7 см с каждой стороны. Но такую практичную во всех смыслах тару удобнее ставить на столы возле окон, а не на подоконники.
Для размещения рассады я использую большие и малые плафоны от старых светильников дневного света (фото 1). Они удобны тем, что узки и к тому же имеют высокие бортики, защищающие растения с одной стороны от холодного окна, с другой – от чрезмерного тепла от батареи. Их же при желании удобно размещать на окне в форме полочек на какой-нибудь разборной подвесной конструкции.
А как быть, если подоконник очень узкий? Тогда я на него кладу лист ламината, вставляя его до упора в оконную коробку, чтобы он вошел под раму, которая не дает ему опрокинуться вместе с рассадной тарой.
РАССАДА В АМФИТЕАТРЕ
Теперь об уже упоминавшихся столах, установленных возле окон. Удобны-то они удобны, но их поверхности, как правило, всегда оказываются ниже уровня подоконников, и до рассады доходит меньше света. Многие используют доски, коробки или мастерят под рассаду специальные подставки, я же поступаю проще. Растения размещаю в больших фруктовых ящиках, а их устанавливаю точно на такие же, установленные на столе. Что это дает?
Прежде всего рассада одновременно устанавливается на нужную высоту и обеспечивается снизу теплом от батареи, проходящим через сетчатые нижние ящики.
Но это только на начальном этапе. По мере роста растений поступающее снизу тепло я уменьшаю с помощью изоляции батареи мягкой подложкой для ламината. Иногда под дальние (от подоконников) стенки нижних ящиков подкладываю бруски толщиной 40-50 мм, тем самым наклоняя рассаду в сторону окна и увеличивая освещенность дальних рядов растений. При этом нужно помнить, что вода в таре при поливе будет тоже стекать по наклону и, чтобы не ухудшать питание растений, коробки с ними в ящиках нужно ставить длинной стороной к окну (фото 2).
По мере своего роста рассада тоже наклоняется в сторону света, и первый ряд растет быстрее второго, затеняя последующие. Этот недостаток легко скорректировать, периодически (раз в неделю) разворачивая ящики и плафоны на 180°. Если же на подоконнике из-за морозов слишком холодно, я использую поролоновую подложку под ламинат, которую кладу либо в плафоны, либо на дно ящиков.
При недостатке света, как известно, рассада вытягивается. Что делать, если подсветки нет или она недостаточна? Я стараюсь заменить ее регулировкой поливов и температуры: сначала уменьшаю водные процедуры, а если это не помогает, выношу рассаду на застекленный балкон – сначала на непродолжительное время, потом такие «прогулки» делаю все более длительными. Особенно хорошо такой режим выдерживают томаты.
РАССАДА В ПЛАСТМАССОВЫХ КОНТЕЙНЕРАХ
Идем дальше. Судя по письмам, многие огородники лучшей посудой для рассады считают полулитровые и литровые стаканы, банки или пакеты. Хороши они только одним: в них растениям вольготно. Не спорю. А удобны ли они для самого огородника? Нет, потому что общий объем рассады, которую необходимо весной будет вывезти на дачу, получается просто гигантским. Не удивляют поэтому весной длинные вереницы автомобилей, забитых под зявязку коробками с рассадой! А в автобусах и электричках что делается? А как вы думаете, травмируются ли растения в такой давке?
Я пошел по другому пути, исходя из того, что мне нужна рассада не с огромной ботвой, а с мощной корневой системой и минимально развитой листвой. Ведь такие растения при пересадке быстрее трогаются в рост и опережают в развитии те, что были выращены в «элитных» условиях.
Я высеваю всю рассаду в пластмассовые контейнеры из-под фарша глубиной 40 мм (на фото 3 они слева) или в молочные пакеты с вырезанными боковыми стенками (на фото 3 они справа). Пикирую – в те же пакеты, только у них отрезаю уже торцевые стенки (на фото 3 такой пакет в переднем ряду). Если емкость таких пакетов 800-900 мл, то в них в один ряд помещается по три растения, если 1000 мл – по четыре.
Это особенно понравится тем, кто выращивает много растений разных сортов – их так легче размещать и маркировать. Кроме того, экономится грунт, да и вообще «посадочные места». Кстати, в стандартном фруктовом ящике коробки идеально размещаются в два ряда. При этом крайние растения в таких пакетах нужно сажать поближе к торцам, тогда ко времени высадки в грунт корни не успевают переплестись и потому не травмируются. А если чуток и повредятся, то это даже к лучшему, ведь не случайно многие огородники рекомендуют при пересадке тех же томатов корешки слегка обрезать.
Да, еще один момент. Посмотрите на фото 4 и сравните, в каком случае во фруктовых ящиках наиболее оптимально используется их площадь и где больше размещается растений: в пакетах, обрезанных по моей методике, или в популярных стаканчиках из-под сметаны? В правом ящике поместилось 12 растений, в левом будут жить 28.
Кроме того, в левом пакеты расположены плотно друг к другу, и при заполнении их землей между ними и щели не останется, поэтому даже при небрежном поливе вода не прольется между коробочками. Стаканчики же имеют конусную форму и между ними довольно большой зазор, соответственно, как бы аккуратно вы ни поливали, вода окажется на дне ящика. Особенно высока вероятность промахнуться, когда растения вырастут до 20-30 см и украсятся листвой.
И пара слов о самом поливе рассады.
Для этого огородники, судя по их письмам, используют на различных стадиях рассады пипетки, чайные и столовые ложки, чайники, детские лейки и пластмассовые бутылки. Мне больше всего нравится обычная медицинская груша (фото 5). С помощью ее тонкого носика очень удобно добираться до самого тоненького растения и до его корней.
ПАЛЕЦ И ОТВЕРТКА
А теперь немного о выращивании самой «модной» рассады – томатов. В пластмассовые плошки насыпаю оттаявшую подготовленную почву, выдержанную всю зиму на морозе, торцом короткой линейки делаю там по три параллельные канавки глубиной около 2 см, в них раскладываю семена по сортам, засыпаю почвой и слегка поливаю. Каждый сорт (канавку) помечаю биркой, изготовленной из пивной банки.
А каждую плошку заворачиваю в полиэтиленовый пакет и ставлю в кухне на полку над плитой. Как только проклюнется приблизительно половина всходов, переношу плошки на подоконник и ставлю их в плафоны от старых светильников (под которые предварительно укладываю подложку для ламината). Жду, пока появятся на растениях по 3-4 листика, и начинаю пересадку. Молочные пакеты приблизительно наполовину заполняю грунтом, в котором пальцем делаю углубления почти до самого дна.
Растения вместе с маленькими комьями земли (обильно их пролив за полчаса до этого) извлекаю из плошек с помощью старой плоской отвертки со слегка скругленным лезвием шириной около 8 мм, опускаю в отверстия в земле практически до самого дна и засыпаю до семидольных листиков.
Поливаю потом распикированную рассаду, только когда грунт начнет подсыхать. По мере развития растений подсыпаю под них землю – и так, пока пакеты не заполнятся. К этому времени у рассады начинается рост надземной части, но, так как мне это пока не нужно, я сдерживаю процесс уменьшением полива и снижением температуры. В позапрошлом году из-за слишком запоздавшей весны мои томаты в таком режиме жили почти месяц. Конечно, их было жалко, но переносить в теплую квартиру и давать им возможность неконтролируемо расти было никак нельзя.
Подкормку рассады в период роста в квартире практически не провожу. Пробовал обрабатывать раствором Бессараба, но отказался из-за непривлекательного запаха, который витал в помещении (домочадцы сразу начали роптать). Результат, конечно, от применения этого препарата был отличным, но с родными не поспоришь. Теперь все пытаюсь найти выход чтобы разделить людей и растения. Как вариант: думаю весной, перед началом посадки, отогрев после зимы промерзшую почву, полить ее микробами и герметично закрыть на несколько дней в тепле.
СТАКАНЧИКИ ДЛЯ РАССАДЫ «НАОБОРОТ»
За полторы-три недели до пересадки рассады на постоянное место делаю на даче крытый парник и рыхлю в нем грядки. За это время земля там осядет, прогреется, на ней прорастут сорняки, которые безболезненно можно удалить. А вот уже после высадки туда рассады препарат Бессараба ничто и никто не помешает мне применять. И всем его советую! Можно даже пролить им посадочные лунки и после этого сразу их замульчировать.
Наши уважаемые коллеги-читатели часто жалуются, что при пересадке некоторых нежных культур (например, перцев, огурцов и кабачков) никак не удается избежать повреждений корневых систем растений, отчего они сильно болеют и не развиваются. Одни дачники поэтому придумывают специальные конструкции, другие не жалеют воды для смачивания грунта в плошках, третьи вообще не советуют рассаду поливать… В общем, разброс мнений и идей очень большой. И каждый из авторов при этом по-своему прав.
У меня тоже раньше не было стабильности в этом деле. Но однажды при работе с клубникой мне пришлось хитрым способом разрезать стакан, чтобы сохранить «заупрямившийся» кустик. С тех пор в момент пересадки любой рассады я острым ножом разрезаю пакет с ней сразу по трем ребрам, по четвертому ребру загибаю дно вертикально, и у меня фактически получается прямоугольный стаканчик «наоборот», без дна (фото 6).
После этого ножом разрезаю пакет по оставшемуся ребру, опускаю пакет с растением в лунку и засыпаю со всех сторон землей, слегка утрамбовав ее. Остается лишь аккуратно, придерживая одной рукой ком с растением, другой извлечь из земли разрезанный пакет, слегка уплотнить почву и полить растение.
И корни сохраняются независимо от того, какой использован грунт, а также полит он или нет перед пересадкой. Надеюсь, этот метод поможет кому-нибудь в работе. По крайней мере я им доволен, ведь все равно пакеты каждую весну приходится выбрасывать.
