Способы выращивания бонсай

Выращивание бонсай – это постоянные открытия, находки и созидательная работа, делающая человека по настоящему счастливым. А чтобы добиться этого счастья, нужно знать способы и некоторые особенности выращивания бонсай.

Для того чтобы вырастить бонсай по всем правилам, необходима специальная посуда, инструменты, особый уход и т.д. и т.п. Здесь же я расскажу непосредственно о процессе выращивания.

Рододендрон индийский в форме бонсай. © KENPEI
Бонсай, выращенные из приобретенных в питомнике растений

Из купленных в питомнике молодых растений можно относительно быстро сформировать красивые бонсай. Большинство продаваемых в питомниках растений в течение многих лет выращиваются в контейнерах. Благодаря этому у них, как правило, образуется хорошо сформированная и густая корневая система, что является идеальным для формирования бонсай.

Растение вынимают из контейнера, удаляют старую почву и проводят первую обрезку корней, чтобы получить корневую систему плоской формы. После этого растение снова высаживают в обычный контейнер, заполненный теперь почвенной смесью для бонсай. Очень скоро такие растения уже можно пересаживать в невысокие специальные контейнеры (плошки).

Единственное, что необходимо помнить при проведении сильной обрезки корней, это соблюдение правильных сроков посадки растений, иными словами, все эти мероприятия проводят в конце зимы, пока еще не начался период активного роста.

Ассортимент продающихся в питомниках растений очень велик, и в нем легко запутаться. Именно поэтому в питомнике лучше всего основательно просмотреть все имеющиеся растения и постараться отыскать наиболее подходящие для формирования бонсай экземпляры. Кроме этого, стоит регулярно посещать садоводческие центры и питомники и заглядывать там в самые дальние уголки, где, возможно, могут находиться преждевременно состарившиеся карликовые деревца.

Правда, новичкам рекомендуется подбирать более молодые растения, из которых проще формировать бонсай. К выбору растений необходимо подходить очень критично. Предназначенные для формирования бонсай деревца должны быть густоветвистыми до самой земли, чтобы после обрезки можно было оставить подходящие для различных стилей ветви. При осмотре растений почву вокруг ствола необходимо слегка раскопать, чтобы иметь возможность хорошо осмотреть основание ствола. Привитые растения должны быть привиты таким образом, чтобы у сформированного бонсай место прививки не было заметно.

Особая осторожность необходима при покупке растений с очень густой кроной, внутренняя часть которой обычно бывает полностью голой. Таким растениям требуется очень много времени, чтобы на внутренней стороне ветвей появились новые побеги. Это касается, главным образом, крупных экземпляров ели обыкновенной (Picea abies) «Pumila Glauca» и ели сизой (Picea glauca) «Conica».

Рододендроны с шаровидной формой кроны подходят больше, поскольку относительно быстро дают молодые побеги из старой древесины. Для формирования бонсай смело можно рекомендовать все низкорослые формы и сорта сосны, не привитые веерные клены, клен полевой, все виды барбариса, местные виды вязов, не привитый граб обыкновенный, кедровый стланник (сосна карликовая), можжевельник, боярышник и многие другие.

Бонсай. Композиция из нескольких деревьев. © Sage Ross

Коллекционерам, имеющим необходимый опыт и отдающим предпочтение сложным в формировании и дорогостоящим растениям, можно порекомендовать только поискать подходящий исходный материал в питомниках. С тех пор, как бонсай стали известны в Германии, появились также и первые питомники, которые наряду с обычным ассортиментом стали выращивать предназначенные для формирования бонсай деревца.

С тех пор они имеют хороший выбор подходящих и очень недорогих растений, из которых через пару лет работы могут получиться очень красивые и весьма ценные бонсай. Поэтому растения из питомников—наилучший путь для того, чтобы научиться формировать бонсай.

Бонсай, взятые в природе, – Ямадори

В природе есть прекрасные деревца, которые, несмотря на свой возраст, великолепно подходят для формирования бонсай. Преимущественно высоко в горах, на границе лесов, можно встретить вековые деревья, которые не превышают в высоту 50 см. Очень короткий вегетационный период позволяет растениям вырасти за год лишь на несколько миллиметров. Из-за постоянных сильных ветров, льда и снежных бурь они так и остаются карликовыми и приобретают причудливую, нередко очень искривленную форму.

Для того чтобы выкопать растения в природе, необходимо получить разрешение землевладельца. При выкапывании растения на его месте по возможности снова высаживают сеянец. Для того чтобы из такого исходного материала сформировать гармоничный бонсай, необходимо иметь соответствующий опыт. Прежде всего, начинающим любителям бонсай бывает очень нелегко сделать из этого переплетенного, запутанного и абстрактно сформированного материала что-то приличное. Именно поэтому им рекомендуется подыскивать более молодые экземпляры с компактной корневой системой.

80-летние деревца высотой 50-60 см нередко имеют корни длиной 5 м и более. Такие растения встречаются на скалистых грунтах, так как их корни в поисках влаги и питания врастают глубоко в трещины и расселины скал. Для того чтобы выкопать подобные растения, необходимо со знанием дела обрезать их длинные корни. В некоторых особо неблагоприятных случаях эта процедура растягивается на годы, чтобы за это время у основания ствола образовались новые корни, благодаря которым выкопанное растение сможет выжить. Наиболее подходящим временем для выкапывания растений является ранняя весна, когда почва уже оттаяла, а рост растений еще не начался. Из инструмента необходимо иметь складную лопату, альпинистскую кирку, секатор, складную пилку, молоток и зубило.

Корни выкопанных растений помещают в пластиковые мешки с влажным мхом, чтобы они перенесли транспортировку. Дома такие растения сначала высаживают в крупные пластиковые контейнеры.

В качестве почвы используют японский глинистый гранулят (Akadama), по возможности крупный, 6-12 мм. После посадки растения размещают в притененном и защищенном от сильного ветра месте. Примерно через 3 года их можно пересадить в контейнер меньшего размера. Как правило, проходит от 5 до 10 лет, пока из выкопанных растений получаются мощные и импозантные бонсай. Старым йамадори требуется еще больше времени, чтобы они хорошо укоренились в контейнере. Растения из питомника, напротив, великолепно укореняются чаще всего в тот же год. Если на верхушках побегов начали образовываться сильные листья или иглы, это верный признак того, что растение хорошо укоренилось. Только после этого необходимо начинать проводить подкормки удобрением. При пересадке лиственные деревья приживаются значительно быстрее, чем хвойные. Особенно медленно укореняется в контейнере выкопанный в природе можжевельник.

Именно поэтому желательно выкапывать растения не в один прием, а год за годом постепенно обрубать длинные корни. Спустя несколько лет такое растение можно безболезненно выкопать. Новичку, которому еще только предстоит научиться распознавать формы в исходном растительном материале и который пока еще чувствует себя неуверенно в технических приемах формирования бонсай, использовать йамадори не рекомендуется.

Для начинающих вполне подходят более молодые густоветвистые лиственные деревья со стволом толщиной в палец, хотя типичными йамадори они не являются. Для опытных коллекционеров бонсай существует также возможность брать растения из своего сада. Со временем в саду нередко возникает необходимость удалить некоторые деревья, потому что они были посажены слишком часто, или же на повестку дня встает вопрос о перепланировке сада. Эти растения представляют собой идеальный исходный материал для коллекционера бонсай. Очень часто его (материал) отличают стволы толщиной с руку, мощные основания корней и сильные длинные ветви.

Таким растениям также требуется определенное время, чтобы хорошо укорениться, поэтому сначала их высаживают в большие пластиковые контейнеры. Примерно через три года, в зависимости от размеров растения, их можно пересадить в более мелкую посуду. Уже в пластиковом контейнере можно приступать к черновому формированию растения, пока спустя три года оно не будет пересажено в подходящий контейнер для бонсай. Для подобных растений фаза чернового формирования продолжается примерно 46 лет. Зато позднее получится бонсай в возрасте около 50 лет, выглядящий очень эффектно и мощно.

Рододендрон в форме бонсай. Растению 22 года. © Andreas D
Бонсай из местных пород деревьев и их преимущества

Есть целый ряд произрастающих в Европе пород деревьев, которые хорошо подходят для формирования бонсай. Нередко местные породы даже значительно выносливее, чем экзотические виды. К этому следует добавить, что мы лучше знаем их потребности в отношении местоположения, качественного состава и структуры почвы, а также возможных вредителей и болезни. Растущие в наших лесах деревья морозоустойчивы, и следовательно, им не требуется перезимовывать в закрытых помещениях.

Многие вопросы можно выяснить для себя на месте природного произрастания выбранных деревьев. В принципе вырастить бонсай можно из любого европейского вида деревьев, который до этого еще никогда в качестве бонсай не использовался. Для этого есть много возможностей. Во первых, можно просто поэкспериментировать на растении с почвой, светом и водой для полива, что, в общем-то, вряд ли стоит рекомендовать делать, или же отдать предпочтение более приемлемому решению, заключающемуся в том, чтобы узнать об условиях произрастания того или иного вида в природе.

При выращивании бонсай из местных пород деревьев составить себе четкое представление об условиях произрастания определенного дерева можно в том случае, если внимательно понаблюдать за ним в естественной среде обитания и задать себе следующие вопросы:

На какой почве растет дерево?
В каком количестве света оно нуждается?
Местоположение дерева: затененное или светлое?
Растет ли дерево только в защищенном лесом или ущельем месте?
Какие места оно предпочитает: сухие или влажные?

Пример: из сосны черной необходимо сформировать бонсай. В поисках старых деревьев обычно отправляются в высокорослые редколесья. Макушки сосны черной густо покрыты хвоей. Остальная часть кроны, в первую очередь ее нижняя часть, остается прозрачной. Это происходит оттого, что сосна черная очень светолюбивое растение и развивает пышную хвою только на верхушках кроны.

Из этого и следует исходить: бонсай из сосны черной нуждаются в очень ярком освещении, следовательно, место для них должно быть удаленным от стен и зданий на несколько метров и слегка приподнятым над поверхностью земли, чтобы бонсай получали также немного света снизу. В природных условиях сосны произрастают на хорошо дренированных известково-песчаных или карстовых основаниях. Поэтому для бонсай выбирают почвенную смесь из крупного песка или щебня с небольшим добавлением гумуса. При формировании бонсай из сосны черной совершенно не обязательно точно копировать природную форму дерева, возможны также и традиционные японские формы. Таким образом, природные формы деревьев любой произрастающей у нас породы можно использовать в качестве образца для последующего их переноса на бонсай. Для тех, кто хочет заняться искусством выращивания бонсай более интенсивно и целенаправленно, необходимо взять за правило обращать внимание на красивые деревья на улице и пристально изучать их, в первую очередь те, мимо которых вы проходите каждый день,

При формировании бонсай вовсе не обязательно руководствоваться классическими японскими или китайскими формами. При работе с местными породами даже гораздо разумнее брать в качестве образца формы растущих в наших лесах деревьев. У нас есть очень красивые деревья, которые заслуживают того, чтобы по их образцу были сформированы бонсай. Кроме того, гораздо проще внимательно рассмотреть и изучить деревья в природных условиях и затем перенести их форму на бонсай. Разве не интересно представить себе, что дуб высотой всего в метр вместе с сучьями и ветвями может выглядеть как старое взрослое дерево. Среди произрастающих в наших широтах пород деревьев есть, по крайней мере, дюжина, которые наверняка могут служить хорошим исходным материалом.

Тот, кто время от времени предпринимает попытки использовать для формирования бонсай породы деревьев, которые в этом качестве почти не известны, очень скоро приходит к выводу, что далеко не каждое дерево подходит для формирования из него бонсай. Так, например, у каштана изумительные по красоте цветки и листья, да к тому же еще и великолепная по форме крона, однако, из-за своих огромных соцветий и листьев для формирования бонсай это дерево подходит плохо. И, напротив, кусты боярышника в природных условиях не очень привлекательны и не имеют особого шарма, однако, для использования в качестве бонсай это великолепный исходный материал.

Поэтому при выборе местных пород деревьев необходимо мысленно ответить себе на следующие вопросы:

Мелкие ли у данной породы дерева листья?
Дает ли оно молодые побеги из старой древесины?
Образует ли оно много разветвлений?
Сильно ли отрастают у него побеги?
Хорошо ли оно растет в маленькой посуде?
Красиво ли сформировано у него основание корней?

Однако, наряду с породой дерева решающее значение при выборе исходного материала имеет также внешний вид и состояние отдельного растения.

Бонсай. Стиль Ёсэ Уэ (Youse-Ue). © William Neuheisel
Бонсай, выращенные из черенков

Выращивание бонсай из черенков также является длительным и требующим терпения занятием. Правда, выращивание растений этим способом дает выигрыш в год по сравнению с сеянцами.

Черенки — это срезанные части веток (одревесневших побегов) без корней, которые нарезают со здоровых материнских растений и втыкают для укоренения в почву. Подходящим временем для черенкования хвойных деревьев является начало сентября или апрель. Черенки у лиственных деревьев лучше всего нарезать с начала по конец июня. Для стимуляции корнеобразования черенки можно обработать специальным стимулятором роста (фитогормоном). Черенки лиственных деревьев укореняются через несколько недель.

У хвойных деревьев процесс корнеобразования может длиться больше года. В качестве посуды для укоренения черенков лучше всего использовать пластиковые мини-теплички. Нижнюю ее часть на две трети заполняют смесью песка и торфа и втыкают черенки в почву на равном расстоянии друг от друга.

Затем черенки осторожно поливают и накрывают тепличку сверху прозрачной крышкой. Для размещения теплички с черенками выбирают притемненное место и ежедневно контролируют влажность почвы, при необходимости почву в тепличке поливают. Когда на черенках появятся молодые листочки, что возможно через пару недель, это означает, что уже образовались корни. Теперь прозрачную крышку мини-теплички можно время от времени приподнимать для проветривания, чтобы закалить молодые растения и постепенно приучить их к обычному климату. Через несколько месяцев черенки уже хорошо укореняются и их можно высаживать в отдельные контейнеры.

Для этого используется рыхлая, содержащая глину почвенная смесь для растений. В этот год молодые растения подкармливать удобрениями не требуется, поскольку свежая почва содержит достаточное количество питательных веществ. Для перезимовки таких растений необходимо позаботиться о специальном укрытии, поскольку их нежные корешки еще не в состоянии перенести длительные морозы. Контейнеры с молоденькими растениями следует хорошо прикопать в почву и прикрыть сверху сложенной в несколько слоев пленкой для защиты от ветра.

Далеко не все деревья размножаются черенками. Например, кедры и сосны размножить таким способом невозможно. Их размножают исключительно семенами. Вязы же, напротив, можно очень быстро вырастить из черенков, как и большинство деревьев и кустарников, используемых для живых изгородей, таких как бирючина, граб обыкновенный, клен полевой, барбарис и вяз карликовый.

Бонсай из Ланта камара, растению 3 года. Стиль Сэкидзёдзю (Sekijoju). © JCardinal18
Бонсай, выращенные из семян

Выращивание бонсай из семян представляет собой самый продолжительный по времени способ формирования бонсай. Для того чтобы получить из семян приблизительно похожие на бонсай растения, требуется от 12 до 15 лет. Такой возраст имеют большинство растений, продающихся в садоводческих центрах и питомниках. Для чего же нужен столь продолжительный путь?

Есть некоторые виды деревьев, у которых оптимальной формы можно добиться только в том случае, если начать формировать растение с самых первых дней его жизни. Это относится, например, к вязам, из которых планируется сформировать бонсай в строго вертикальном стиле. У таких растений необходимо уже в первый год вырезать часть корней и регулировать рост молоденьких стволиков с помощью обрезки.

Примерно через 20 лет уже будет явно заметно, что эти растения сформированы на ранней стадии своего развития. Это можно определить в первую очередь по основанию корней. Все выступающие на поверхности почвы корни расходятся от ствола в виде звезды, а сами стволы прекрасной формы. При взгляде на основание ветвей бросается в глаза их гармоничное распределение.

Пропорция высоты ствола к высоте кроны образует уравновешенное пространственное соотношение. Все эти преимущества дает выращивание растений из семян. У однолетних и двухлетних сеянцев хвойных деревьев можно очень сильно изгибать стволики, придавая им любую сложную форму. У всех хвойных деревьев с шершавой корой наложенная на стволики и ветви проволока должна врастать в древесину на глубину толщины коры. Благодаря этому изогнутый и неровный ствол дополнительно получает эффект зарубцовывающихся ран, которые у молодых растений быстро зарастают. Двухлетние деревца сосны черной, к примеру, можно очень сильно изогнуть зимой, что возможно только с сеянцами. Наложенной проволоке позволяют врасти в кору и удаляют только спустя 3 года, не опасаясь при этом, что растение будет повреждено.

Миниатюрные бонсай. © Norio NAKAYAMA

Позднее проволоку можно наложить снова, чтобы опять получить эффект рубцевания ран. Когда растение подрастет до такой степени, что в последующие 45 лет будет готово для демонстрации в качестве бонсай, ни в коем случае нельзя допускать врастания проволоки в ствол. Поскольку с возрастом ствол растений нарастает в толщину гораздо медленнее, раны от вросшей в кору проволоки зарастают значительно хуже и потребуется не один десяток лет, чтобы последние следы от проволоки стали незаметными. Самостоятельный сбор семян деревьев очень увлекательное и полное неожиданностей занятие. Во время прогулок в парке или в лесу можно постоянно находить все новые и новые семена деревьев и кустарников. Если семена бонсай собраны осенью, их можно сразу посеять в семенные ящики или контейнеры для бонсай. При этом необходимо принимать во внимание следующее: Есть семена, которым для прорастания необходим холод (промораживание). Это семена с твердой оболочкой, такие как семена вишни, терна, боярышника, орешника, можжевельника. Семена этих деревьев высевают в плоский контейнер с влажным песком и сверху также засыпают слоем песка. Затем контейнер накрывают пленкой, чтобы посевы не пересыхали. После этого емкость с высеянными семенами выносят на улицу в притемненное от прямых солнечных лучей место и оставляют там на всю зиму, чтобы под действием морозов твердая оболочка семян треснула. Весной появляются первые всходы. Обычно прорастают не все семена. В этом случае такие семена не выбрасывают, а пытаются получить от них всходы на следующий год. Можно также проводить искусственное промораживание семян в морозильнике холодильника. Семена бонсай с мягкой оболочкой можно частично высевать уже осенью, сразу после сбора. Семена сосны горной собирают в августе и сразу же высевают. Они прорастают через 34 недели.

Контейнер с появившимися всходами прикапывают в защищенном от непогоды месте, чтобы нежные сеянцы не погибли зимой от пересушки почвы. Семена большинства произрастающих в лесах Германии кленов также прорастают в год их сбора. Для этого поступают следующим образом: Семена рассыпают в плоский контейнер с влажным песком, после чего опрыскивают водой из распылителя. Затем на семена кладут газету, чтобы они оставались влажными и чтобы через газету проходило немного света, поскольку семенам кленов для прорастания необходим свет. Если зима мягкая, то первые всходы появляются уже зимой. Спустя год, следующей весной, когда сеянцы немного одревесневеют, их можно осторожно рассадить в маленькие горшки и в течение лета провести формообразующую обрезку.

Бонсай из Можжевельника Сарджента. Выращивается с 1905 года. Стиль Хан-кэнгай (Han-Kengai). © Cliff
Размеры бонсай

Бонсай могут сильно отличаться по размерам. Самые маленькие из них едва достигают в высоту 8 см, однако, есть также и деревья внушительных размеров высотой 130 см. При этом дела обстоят отнюдь не так, что маленькие по размерам бонсай молодые, а большие старые, выросшие за долгие годы.

Будущий размер бонсай приблизительно устанавливается уже в самом начале формирования. Чаще всего основные скелетные ветви, по крайней мере их зачатки, уже имеются на растении, и они в значительной степени определяют, в каком стиле можно сформировать бонсай. И хотя с годами бонсай вырастает на несколько сантиметров в высоту, однако рост деревца ограничивается, главным образом, выработкой идеальной формы, к которой стремится любитель. Идеальный размер бонсай зависит, в первую очередь, от размера листьев. Из деревьев с мелкими листьями можно сформировать бонсай любого размера. У деревьев с крупными листьями или длинными иголками необходимо установить минимальный размер, при котором их можно представить в правильной пропорции (соотношение размера листьев к размеру самого дерева). Так, например, каштан должен иметь высоту от 1,20 до 1,50 м, чтобы выглядеть гармонично.

Бонсай из можжевельника © Daniel Lombrana Gonzalez

Подходящие деревья для различных размеров бонсай:

8-20 см: можжевельник, ирга, рододендрон, ель;
20-30 см: барбарис, клен полевой, клен скальный, бирючина, сосна горная с мелкими иглами;
30-70 см: береза, орешник, сосна, клен ясенелистный (американский), вяз;
60-100 см: бук, дуб, бузина, клен ложно-платановый (явор), клен платанолистный, сосна черная, лиственница, липа, ясень, клен ясенелистный;
100-130 см: платан, каштан, сосна черная, бузина, акация, глициния.

Особенности выращивания бонсай

Для формирования определенной формы ветвей и ствола бонсай обычно не обойтись без использования проволоки. При этом совершенно безразлично, накладываете ли вы проволоку на ветви или меняете их направление с помощью натяжных приспособлений, любая техника работы с проволокой очень важна для формирования бонсай. Накладывание проволоки — самая трудоемкая техника формирования бонсай, прежде всего у хвойных деревьев. Здесь необходимо фиксировать проволокой все без исключения ветви до самой верхушки побегов. У лиственных деревьев форму часто можно прекрасно регулировать только с помощью обрезки ветвей, а необходимость в наложении проволоки на ветви возникает относительно редко. У деревьев с гладкой корой, таких, например, как бук, вязы, клены, липа, проволока должна оставаться на растениях лишь непродолжительное время, поскольку некрасивые следы от вросшей в ствол проволоки остаются заметными в течение десятилетий. Совсем по другому обстоят дела у можжевельника или сосен.

У этих деревьев кора шершавая, и следы от проволоки относительно быстро зарастают. Однако, даже у таких деревьев следует не допускать врастания наложенной проволоки в кору, так как в противном случае и здесь образуются спиралевидные рубцы на стволе. Накладывать проволоку лучше всего зимой или ранней весной, когда проводят также и обрезку бонсай. В это время года на лиственных деревьях еще нет листьев и до всех веток легко добраться. С началом сокодвижения и роста молодых побегов весной ветви быстро становятся толще, поэтому проволоку необходимо накладывать очень слабо и впоследствии регулярно проверять, чтобы она не врезалась в кору или не вросла в древесину.

Примерно через три месяца желаемая форма, как правило, стабилизируется и проволоку можно снять. Ее осторожно откусывают кусачками для проволоки, а не раскручивают, так как при этом можно легко обломать ветви. Правильное наложение проволоки требует навыка и сноровки. Поэтому, прежде чем приступать к фиксации проволокой хрупких ветвей бонсай, можно поупражняться в наложении проволоки на ветки деревьев из сада или леса. В качестве проволоки используют продающуюся в специализированных магазинах покрытую медью алюминиевую проволоку для бонсай различной толщины: от 0,7 до 7 мм. Для определения правильной толщины проволоки существует основное правило: толщина проволоки =1/3 толщины фиксируемой ею ветки. Таким образом, при толщине ветки 1 см необходимо использовать проволоку толщиной около 3 мм. Железная проволока или проволока, используемая во флористике, для формирования бонсай не подходит, потому что она недостаточно гибкая и ржавеет. При первом формировании бонсай из исходного растения проволоку накладывают целиком на все ветви, включая самые тонкие их части.

При этом ни одна ветвь не должна перекрещиваться с другой. В заключение каждой ветке по отдельности придают нужное направление и форму. Наложение проволоки на бонсай проводится не с целью украшения деревца, а лишь для улучшения и изменения его формы. Бонсай с наложенной на ствол и ветви проволокой не должны выставляться напоказ и демонстрироваться на выставках. Скобки из проволоки используются там, где с помощью наложения проволоки уже невозможно добиться желаемого результата, например при изменении направления роста толстых ветвей и стволов. У бонсай, сформированных в многоствольном стиле, при помощи скобок из проволоки можно исправить или скорректировать направление роста и форму отдельных стволиков. Выполнение этой работы требует приложения определенной силы. В этом случае необходимо регулярно проверять, не вросла ли проволока в древесину, и время от времени переставлять скобки.

Чтобы не повредить проволочными скобками кору дерева, под них подкладывают кусочки кожи. Изменение направления роста ветвей с помощью натяжных проволочных приспособлений уместно там, где на слишком толстых и мощных ветвях наложение проволоки уже невозможно. Оттяжка ветвей вниз, разумеется, не такой трудоемкий процесс, как наложение проволоки. Недостаток натяжных проволочных приспособлений заключается в том, что этот способ позволяет изменить направление роста ветви только в одном определенном направлении. Эта техника формирования бонсай применяется преимущественно там, где ветви растут вверх и их необходимо оттянуть вниз.

Для того чтобы научиться точно и четко формировать бонсай с помощью проволоки, необходимы определенное время и тренировка. Именно поэтому желательно в качестве упражнения почаще накладывать проволоку на деревья и придавать ветвям различную форму. Только с помощью регулярной тренировки можно постоянно совершенствовать свое мастерство в формировании бонсай.

Чтобы придать относительно молодому бонсай вид старого дерева, используют различные техники и приемы. К одной из них относится снятие коры с ветвей и ствола с помощью ножа или кусачек. Работа будет сложнее, когда ствол должен быть вырезанным или расщепленным. Чтобы заниматься этими приемами, необходимы определенные теоретические знания и практический опыт. Кроме этого, необходимо знать, что с тех ветвей или стволов, которые предполагается оставить живыми, нельзя снимать целиком всю кору. Необходимо оставить тонкие полоски коры, ведущие к верхушке ветви или ствола, по которым к хвое будут поступать вода и питательные вещества. По другому обстоят дела с частями ветвей и стволов, которые должны быть на бонсай мертвыми. С них кору можно снять целиком и обработать голую древесину ножом для резьбы по дереву. Снятие коры с ветвей и ствола особых трудностей не представляет, однако обработка голой древесины ножом для резьбы по дереву (резцом) требует определенного навыка.

Поэтому перед тем, как начинать работу с бонсай, необходимо потренироваться на куске дерева. Идеальным материалом для искусственного старения среди бонсай являются хвойные породы деревьев, такие как можжевельник, тис, ели и сосны, поскольку их древесина не поражается грибком и не загнивает. Однако можно искусственно состарить и лиственные деревья. Чтобы уверенно овладеть этими специальными техническими приемами, обязательно требуется наблюдать за растениями в природе. Деревья в «зонах боевых действий», то есть в особо открытых и незащищенных местах, являются лучшими примерами.

Особое внимание следует уделять деревьям, помеченным попаданием молнии, буреломом или засухой. Прежде чем приступать к работе, необходимо подготовить подходящий инструмент и вспомогательные средства. Среди них обязательно должны быть набор ножей для резьбы по дереву, плоскогубцы для снятия коры, кусачки вогнутой формы, шкурка, специальное отбеливающее средство с красителем для пропитки голой древесины.

Существует также множество электрических инструментов, которые значительно облегчают работу. Однако они более сложны в обращении. Именно поэтому в самом начале освоения технических приемов старения бонсай необходимо пользоваться обычным инструментом. Те, кто постоянно занимается этим ремеслом, используя соответствующие инструменты, быстро сориентируется, какой электроинструмент для резьбы по дереву можно использовать.

Шаримики — технический прием искусственного старения, при котором со значительной части ветвей бонсай снимается кора, после чего голая древесина обрабатывается ножом или специальным резцом. Новичкам не следует использовать для этого дорогие растения, потому что нужно определенное время, пока разовьется необходимое чувство формы.

Сабамики называют бонсай с расщепленным стволом. Внешне они выглядят как деревья, в которые попала молния. Очень часто они больше не представляют собой целые деревья, однако отличаются большой выразительностью. У бонсай такого эффекта удается добиться с помощью расщепления ствола кусачками и клиньями. Благодаря этому само деревце становится более мощным и сильным. Найденные в природе подходящие для сабамики растения, которые имеют желаемую толщину ствола, нередко превышают в высоту 2 м. Чтобы получить из них бонсай подходящего формата, такие растения сначала укорачивают в высоту до 70-80 см. Отсюда и появляется возможность сформировать будущую верхушку дерева таким образом, будто в нее попала молния. Верхней части ствола необходимо придать коническую форму, чтобы деревце выглядело естественно. В таких местах ствола можно использовать шаримики.

Произрастающие в лесах Германии сосны часто имеют очень длинную хвою, прежде всего, сосна черная. Размеры игл у таких деревьев можно немного уменьшить, если поливать растение поменьше и использовать более бедную почвенную смесь. Вносить удобрения также желательно пореже. Чтобы поддерживать общую форму сосен и елей компактной и гармоничной, у сосен с апреля до начала мая выламывают верхушки молодых побегов. У елей молодым побегам позволяют немного отрасти, а затем укорачивают их наполовину или на две трети. Благодаря радикальному выламыванию или обрезке кончиками ножниц верхушек молодых побегов в течение лета на покрытой хвоей части веток образуются новые нежные почки, которые распускаются в следующем году. Еще спустя год образуются новые верхушечные побеги.

Им позволяют отрасти достаточно длинными, а затем укорачивают на одну треть или одну четверть их длины. С сентября по конец октября двух или трехлетние иглы выщипывают или обрезают.

Воздушные отводки у бонсай получают в тех случаях, когда слишком высокий ствол нарушает гармонию деревца, кроме того, при некрасивых или неравномерно расходящихся в стороны корнях или же когда ствол деревца омолаживается вниз. Получать воздушные отводки можно также и у красивых ветвей деревьев, растущих в природных условиях. Любители и коллекционеры бонсай в Германии используют воздушные отводки не так часто, как это делается, к примеру, в Японии. Однако этот прием необходимо проводить у многих бонсай, чтобы добиться улучшения формы деревца или получить из красивой, похожей на бонсай ветви новый бонсай. Сама техника получения воздушного отводка не особенно сложна. У хвойных деревьев она занимает больше времени, чем у лиственных.

Техника получения воздушных отводков у лиственных деревьев.

Предположим, что необходимо получить воздушный отводок у бонсай с плохо сформированным стволом. Для этого выше некрасиво сформированного места делается круговой надрез на стволе или ветви и удаляется полоска коры. Затем на место среза привязывают небольшое количество влажного сфагнового мха. Поверх мха фиксируют своеобразный кожух большего размера из металлической противомоскитной сетки, который заполняют почвенной смесью для бонсай.

Потом растение поливают, как обычно. Поздней осенью место среза проверяют. Для этого приоткрывают металлическую сетку и осторожно удаляют почву и мох. Если корни образовались равномерно по всей окружности среза, то металлическую сетку фиксируют на прежнем месте и снова заполняют ее внутреннюю часть почвой. Теперь необходимо подождать, пока не образуются более сильные и мощные корни. Затем ствол можно отрезать немного ниже новых корней и высадить полученный таким образом новый бонсай в контейнер.

Здесь техника немного другая. На стволе дерева делается не круговой надрез, а накладывается петля из проволоки, после чего ее туго стягивают и проворачивают так, чтобы проволока немного врезалась в кору. Затем маленьким молотком осторожно простукивают проволоку вокруг ствола, чтобы на коре образовались небольшие ранки. Таким образом можно стимулировать образование корней. Небольшую часть ствола или ветки сверху проволоки обрабатывают стимулятором роста (фитогормоном).

Затем на это место накладывается горсть влажного сфагнового мха и фиксируется лыком или бечевкой. После этого вокруг ствола так же, как и в первом случае накладывается металлическая сетка и заполняется почвенной смесью для бонсай. Через год – два образуются новые корни. Когда они станут достаточно сильными для того, чтобы питать дерево водой и минеральными веществами, ствол бонсай между старыми и новыми корнями можно перерезать и высадить его в контейнер. У лиственных деревьев получение воздушных отводков проводится с середины до конца апреля. Проводить подобную процедуру у хвойных деревьев можно немного позже. Температура воздуха при этом должна быть в пределах 18-22oС. Уход за растениями такой же, как и за только что посаженными бонсай, а именно: необходимо поставить растения в слегка притененное место и каждые 14 дней поворачивать их, поскольку корни быстрее растут на затененных участках.

Во время получения воздушных отводков обрезку растений не проводят, так как сильный рост ветвей и побегов способствует более мощному корнеобразованию. Растения, у которых получают воздушные отводки, должны быть здоровыми и сильными в росте. Молодые растения дают воздушные отводки быстрее, чем старые. У лиственных деревьев корни нередко образуются уже через 3-4 месяца. Хвойные же деревья укореняются очень медленно. У сосен процесс корнеобразования может занять 4-5 лет. Для начинающих гораздо разумнее получать воздушные отводки от молодого и малоценного растительного материала, чтобы проверить реакцию растений на этот способ вегетативного размножения.