В домашнем хозяйстве, особенно при строительных работах, скапливаются опилки – отходы от столярных работ. Некоторые молодые хозяева, не понимая, какой бесценный материал для огородных дел попал им в руки, сразу же отправляют отходы в костер, а затем золу как удобрение раскидывают по огороду. Действительно, а где можно использовать опилки, как их использовать и стоит ли овчинка выделки? Спешу успокоить читателей. Способов использования опилок в огородных делах множество. Только их нужно использовать правильно. Давайте попробуем разобраться, где и как используются опилки.
Что такое опилки?
Опилки – отходы от пиления древесины и других материалов (фанеры, щитов и т.д.). Опилочный материал довольно легковесный. Насыпная плотность опилок древесных составляет 100 кг в 1 м³ и в 1-й тонне содержится 9-10 м³. сырья при стандартной влажности 8-15% (табл. 1). Этот материал очень удобен в работе.
Таблица 1. Насыпная плотность опилок древесных
Объемная плотность отходов древесных
Литровая банка, кг
Стандартное ведро(10 литров), кг
Масса 1 куба в кг, кг/м³
Количество кубов в тонне (опилки сухие), м³/т
крупные
мелкие
Усредненные данные (без учета породы деревьев)
0.1 кг
1,0 кг
100 кг/м³
10 м³
9 м³
Характеристика опилок
Химический состав опилок характеризуется следующим содержанием химических элементов:
- 50% углерода:
- 44% кислорода:
- 6% водорода%
- 0,1% азота.
Кроме того, древесина содержит около 27% лигнина, который придает деревьям плотность одревеснения и не менее 70% гемицеллюлозы (практически, углеводов).
Натуральный органический материал при разложении в почве является поставщиком элементов, необходимых растениям. В 1 м³ опилок содержится 250 г кальция, 150-200 г калия, 20 г азота, около 30 г фосфора. У некоторых видов опилок (в большей части хвойных) в состав древесины входят смолистые вещества, которые негативно влияют на рост и развитие растений. Опилки – стерильный субстрат и при попадании в почву тут же заселяется микрофлорой. Обеспеченная органическим материалом, микрофлора для разложения опилок использует питательные вещества древесины и почвы, обедняя последнюю необходимыми элементами питания (теми же азотом и фосфором).
Состав опилок из натуральной древесины не вызывает аллергии, при сгорании не выделяет вредных для здоровья выбросов. Но нужно иметь ввиду, что приведенный выше состав характеризует натуральную древесину, качества которой определяют и состав опилок. Опилки как отходы от искусственно полученных древесных плит, пропитанных клеями и лаками нельзя использовать в садово-огородном хозяйстве.
Виды древесных опилок и их использование
Опилки называются по основному виду древесной культуры: березовые, липовые, дубовые, каштановые, сосновые, осиновые, хвойные и т.д.
Все виды опилок (любых пород деревьев) могут использоваться в хозяйстве. Но предварительно нужно снизить их негативное воздействие на почвенные компоненты, используя различные способы.
Это самое доступное и недорогое сырье, имеющее широкий спектр применения в личном хозяйстве. Опилки используют при строительстве хозяйственных построек, для утепления стен, полов и в других случаях строительства.
Но наиболее ценно применение опилок в садово-огородных работах:
- Для улучшения физического состояния почвенного грунта под высадку огородных или садово-ягодных культур.
- Как один из компонентов подготовки компоста.
- Как использование для мульчирования овощных, цветочных и садово-ягодных культур.
- Опилки имеют низкую теплопроводность и могут применяться как утеплитель для теплолюбивых растений (роз, молодых южных фруктовых культур, экзотов в холодных регионах).
- Опилки – незаменимый компонент при подготовке теплых грядок.
- Как покровный материал для дорожек, от зарастания последних сорными травами.
Способы применения опилок
Улучшение физических свойств почвы
Черноземные почвы, глинистые и суглинистые относятся к плотным и тяжелым. Большинство же огородных растений предпочитает почвенный грунт легкий, рыхлый, воздухо- и водопроницаемый. Улучшить качественный состав таких почв можно добавлением до 50% от объема почвенной массы опилок при подготовке тепличных субстратов или подготовке почвенных смесей для выращивания рассады.
Чтобы опилки не снизили плодородие, их перед внесением смешивают с полуперепревшим навозом или добавляют минеральные удобрения, раствор мочевины или коровяка.
Приготовление компоста с помощью опилок
Подготовка компоста устраняет все негативные свойства опилок (обеднение почвенного грунта питательными элементами, снижение свойств окислителя, уменьшение действия смолистых веществ и др.).
Подготовку компоста можно вести двумя способами:
- получать быстрый или аэробный компост (с доступом воздуха), который будет готов к использованию через 1,0-2,0 месяца;
- анаэробный компост (без доступа воздуха); этот процесс подготовки более длительный (3-6 месяцев в зависимости от используемых компонентов), но при таком способе сохраняется питательная ценность органики.
Аэробный способ подготовки компоста
При таком способе можно готовить опилочно-минеральный, опилочно-органический и опилочно-смешанный компост.
Помните, что для быстрой ферментации необходима рыхлая укладка, без уплотнения. В такую компостную кучу будет свободно поступать воздух, что ускорит разложение компонентов компоста.
Если компосты заложить весной, то к осени они созреют и будут готовы к внесению под перекопку. Такие компосты можно вносить полусырыми, уже через 3-4 недели. Они еще не удобрение, но уже потеряли свойство негативного воздействия на почву и растения.
Под перекопку вносят 1-2 ведра готового компоста в зависимости от состояния почвы.
Анаэробный способ подготовки компоста
При анаэробном способе компостную кучу готовят в течение времени, постепенно добавляя компоненты. В компостную яму глубиной 50 см закладывают слоями по 15-25 см разную измельченную органику (листья, ветки, неосемененные сорняки, опилки, навоз, ботву с огорода, отходы пищевого производства и т.д.). Каждый слой пересыпают одной-двумя лопатами почвенного грунта и проливают раствором удобрений. На ведро раствора добавляют до 100 г нитрофоски.
В отличие от первого (аэробного) способа все компоненты хорошо утрамбовывают, чтобы сократить доступ воздуха. В этом случае ферментацию ведет анаэробная микрофлора. После завершения укладки компостной кучи, ее укрывают пленкой или слоем травы. Ферментация продолжается 4-6 месяцев. Анаэробный компост более «питательный» и для его подготовки используются все виды (в том числе и грубые ветки) отходов.
При приготовлении компостов оптимальная влажность компостной кучи должна составлять 50-60%, температура +25…+30*С.
Мульчирование почвы с помощью опилок
Мульчирование в переводе на русский язык обозначает покрытие, укрытие.
Преимущества использования опилочной мульчи:
- Мульча из опилок – дешевый натуральный материал для улучшения физических свойств почвы;
- она сохраняет верхний слой от перегрева в жару;
- хороший утеплитель. Предохраняет почву от промерзания и одновременно свободно пропускает воздух, препятствуя развитию гнилостных грибковых и бактериальных инфекций;
- мульча из хвойных опилок способствует легкому окислению почвы, что важно для ряда культур, особенно цветочных: бегонии, пеларгонии, плюща, фикуса, цикламена, цитрусов и других;
защищает созревающие ягоды при соприкосновении с почвой от гниения и вредителей (слизней).
Недостатки опилочной мульчи
Негативные свойства опилок проявляются при их неправильном использовании:
- в чистом виде это сырье перепревает 8-10 лет, используя для ферментации питательные вещества почвы;
- при использовании опилок для приготовления компостов очень быстро поднимается высокая температура;
- сырье при постоянном внесении повышает кислотность почвы.
Способы использования опилочной мульчи
Чистыми опилками покрывают только дорожки и другие поверхности, свободные от растительных культур. К примеру: междурядья, дорожки, приствольные круги в саду.
Светлая мульча отражает лучи солнца, что уменьшает нагрев верхнего слоя почвы.
По мере усадки чистую мульчу добавляют в междурядья и на дорожки. Слой необработанной мульчи в 6-8 см, постоянно обновляемый, предотвращает рост сорняков.
Мульча хорошо сохраняет влагу в почве и на поверхности. Длительное время поддерживает влажным верхний слой, предохраняя ее от пересыхания и растрескивания.
Мульчу используют в качестве подстилки под ягодники, чей урожай стелется по земле (к примеру: под клубникой, земляникой).
Мульчируют почву по периметру кроны садовых культур. Можно чистыми (необработанными) опилками – против усиленного роста сорняков и компостом как органическим удобрением.
Мульчировать почву под растениями нужно только обработанными опилками.
В ряды с растениями, под плодовые кусты всегда добавляют только обработанную мульчу (компост зрелый или полусырой).
В течение вегетационного периода подкармливают растения поверх опилок. Внесенные удобрения способствуют их более быстрому перепреванию.
После уборки урожая выполняют осенние работы прямо по мульче: перекапывают почву с предварительным внесением минеральных удобрений и органики.
Использование опилочной мульчи для подготовки высоких и теплых грядок
Высокие теплые грядки готовят на любом участке (каменистом, щебенистом, с высоким стоянием подземных вод).
Теплые грядки (низкие, приземные) располагают на холодных почвах, а также для получения более ранних теплолюбивых овощей, выращивания рассады.
На таких грядках быстрее созревают овощные культуры, они меньше болеют грибковыми гнилями и поражаются вредителями.
Подготовку грядок проводят обычным способом:
- под основание закладывают «дренажный» слой из толстых веток и других отходов;
- вторым слоем засыпают опилки, проливают раствором мочевины;
- присыпают любой почвой, буквально несколько лопат;
- следующий слой выкладывают из любой другой органики – соломы, навоза, измельченных сорняков, листового опада;
- каждый слой имеет толщину 10-15 см, а общая высота грядки – на усмотрение хозяина;
- обычно тепловая подушка из органических отходов настилается высотой 50-60 см;
- все слои проливают горячей водой, лучше раствором мочевины или любой органики (навозом, птичьим пометом);
- накрывают черной пленкой; разогрев обычно длится неделю;
- после снижения температуры активной ферментации снимают пленку и выкладывают слой почвы.
Высокую грядку выделяют ограждением, чтобы она не рассыпалась. Обычные теплые грядки заглубляют на 25-30 см в почву или готовят прямо на почве, сняв самый верхний плодородный слой (10-15 см).
Если необходимо быстро разогреть грядку, используют опилки, перемешанные с небольшим количеством извести и золой, проливают горячим раствором мочевины. Можно готовить смесь из опилок и навоза. Огородники применяют и другие, свои способы разогрева почвы теплой грядки.
Опилки как утеплитель и укрывной материал
Опилки – хороший утеплитель для молодых саженцев и теплолюбивых культур.
- При посадке в холодных регионах теплолюбивых культур (виноград, различные лианы) на дно посадочной ямы насыпают крупные опилки, смешанные с мелкой щепой (как дренаж). Они будут служить теплоизолятором от глубинного холода.
- Опилками можно набить (легкой трамбовкой) полиэтиленовые пакеты или мешки и обложить со всех сторон корни и побеги молодых растений перед наступлением устойчивого похолодания.
- Можно по всей длине засыпать опилками пригнутые к земле лианы винограда, клематисов, малину и другие растения. Сверху покрыть пленкой и придавить или прикопать от порывов ветра. Такое укрытие готовят перед самыми морозами, чтобы мыши, другие грызуны и вредители не устраивали себе в опилках теплые зимние «квартиры».
- Теплое укрытие можно приготовить для кустов роз, других теплолюбивых культур и молодых плодовых саженцев в виде деревянных каркасов. Сверху каркаса насыпать опилки. На опилки набросать землю и прикрыть ее пленкой. Получится примитивная землянка или теплый бугор. Если опилки засыпать внутрь щитов и накрыть щитовую облицовку пленкой, кусты хорошо переживут зиму. Весной кусты нужно освободить от опилок, чтобы при таянии снега не попала внутрь вода и не началось гниение нижней части растений. Нельзя опилки оставлять открытыми. Они напитаются влагой, смерзнутся в один ком и растения под таким укрытием погибнут.
