Уборка огорода в августе

С огорода убирают лук репчатый, выращенный из семян, чеснок, огурцы, кабачки, патиссоны, томаты, перцы, баклажаны. Созревают соцветия брок­коли, которая была высеяна в откры­тый грунт в мае. К столу готов карто­фель ранний.

Огурцы среднепоздних сортов со­бирают через 1 -3 суток в утренние ча­сы, надавливая большим пальцем на плодоножку. Растения при этом стара­ются не переворачивать и не сдвигать с места. Если листья и плети пожелте­ли, спешат убрать плоды и засолить.

Плоды кабачка и патиссона, соб­ранные в технической спелости, можно хранить в течение 2-3 недель заверну­тыми в пленку, кальку или в эмалиро­ванной ванночке на нижней полке хо­лодильника, не накрывая стеклом.

Томаты предпочтительнее соби­рать, когда они чуть-чуть побелели или порозовели, то есть в бланжевой спе­лости. При этом меньше потерь уро­жая от заболеваний фитофторозом, ускоряется созревание, а оставшимся плодам создаются более благоприят­ные условия для роста и вызревания. Собирают плоды чаще всего без пло­доножки. В недостаточно сухих и про­ветриваемых помещениях плоды с плодоножкой хранятся хуже, медлен­нее дозревают, нередко покрываются плесенью.

За несколько суток перед съемом плоды томата поворачивают в направ­лении к солнцу, что ускоряет их созре­вание. Под кисть подставляют “рогат­ки” или укрепляют их на стебле так, чтобы они не лежали на земле. Отоб­ранные для дозаривания плоды сорти­руют в зависимости от их состояния и дальнейшего использования: белые – дозаривают, а зеленые обычно солят.

Для использования в свежем виде, консервирования, варки томатного пюре, приготовления сока, засолки отобранные для дозаривания плоды укладывают в ящики, корзины, на пол­ки в 2-3 слоя. Лучше всего созревание протекает при температуре 20-25 гра­дусов в хорошо проветриваемом по­мещении. При укладке зеленых плодов в тару или на полки целесообразно в слой положить несколько красных пло­дов, что ускорит созревание. Легкость таких плодов -15-25 суток.

Чтобы созревание проходило пос­тепенно, покрасневшие плоды выби­рают ежедневно, а температуру под­держивают не выше 15 градусов. Дози­рование может быть более длитель­ным (2-2,5 месяца). Для этого отбира­ют зеленые, хорошо сформировавши­еся плоды, укладывают их плодонож­ками вверх в небольшие (на 5-6 кг) ящики и пересыпают сухим торфом или мелкой стружкой (слоем 1-1,5 см). Можно обернуть плоды газетной бума­гой. Температура в помещении или очищенном парнике при таком дозре­вании должна быть 12 градусов. Важно не допустить сухости воздуха и подвядания плодов. Если таких помещений нет, выдергивают кусты томата с пло­дами и укладывают в два-три слоя (ос­тавляя у основания просвет шириной 50 см) штабелями верхушками внутрь. Штабели укрывают другими выдерну­тыми растениями или соломой, а свер­ху присыпают землей. Быстрее всего плоды краснеют при температуре 20- 25 градусов, но возможно дозревание и при 12 градусах. Ежедневно в хоро­шую погоду выбирают созревшие пло­ды, а штабель снова укрывают.

Растения томата не переносят по­нижения температуры. При ночных по­холоданиях до 8 градусов все плоды снимают. Некоторые овощеводы вы­дергивают растения с плодами и раз­вешивают в теплом помещении. При этом плоды сохраняются дольше.

Выборочно убирают перец слад­кий среднепоздних и позднеспелых сортов в технической спелости. Перец острый убирают в биологической спе­лости, когда стручки станут усохшими, с тонкой мякотью. Техническая спе­лость у перца сладкого наступает при­мерно на 35-45 сутки после образова­ния завязей, когда плоды достигают нормальных размеров. Семена при этом находятся в молочной или воско­вой спелости. Вместе с товарными со­бирают и все уродливые, больные и недоразвитые плоды с последующей сортировкой. У перца сладкого окрас­ка незрелого плода (в зависимости от сорта) изменяется от светло- до тем­но-зеленой. Обычно чем интенсивнее зеленый цвет, тем ярче окраска зрело­го плода. Созревший перец полезнее зеленого: горечи в нем нет, а сахаров и витамина С в 2-3 раза больше.

Для сохранения плодов перца от возможных ранних заморозков кусты выкапывают и подвешивают в доме на веранде или утепленном балконе за корни. При этом плоды сохраняются даже дольше, чем при хранении обыч­ным способом, когда их обязательно сухими (влажные быстро загнивают) укладывают в погреб в ящиках ем­костью 8-10 кг или в холодильник в по­лиэтиленовых пакетах. В этом случае при температуре 0-2 градуса и относи­тельной влажности воздуха 90-95% они сохраняются 20-30 суток.

Плоды баклажана убирают в тех­нической спелости, когда они начина­ют слегка буреть. Запаздывание с уборкой приводит к перезреванию плодов и появлению у них горького вкуса. Срезают баклажаны вместе с плодоножкой, что обеспечивает луч­шую сохранность. Последние (зеле­ные) плоды снимают вместе с растени­ем, которое подвешивают в теплом по­мещении корнями вверх.

Плоды физалиса начинают созре­вать, когда чашечка окрашивается в ярко-оранжевый цвет. У декоративных форм в это время срезают побеги, уда­ляют листья, связывают их в пучки и подвешивают в сухом месте.

Арбуз, дыню и тыкву убирают при полном созревании семян, то есть в биологической спелости. Незрелые плоды этих растений горькие, в све­жем виде несъедобные. У раннеспелых сортов дынь плод при созревании желтеет, приобретает дынный аромат. Плоды позднеспелых сортов срывают (срезают) вместе с плодоножкой и хра­нят подвешенными в сетке или уло­женными на сухую солому плодонож­кой вниз. При созревании верхушка плода становится мягкой.

Созревшая тыква приобретает ти­пичную для сорта окраску и покрывает­ся восковым налетом (при нажатии на кору ногтем следа не остается). Приз­наками зрелости также являются усы­хание и опробковение плодоножки, хо­рошо обозначенный рисунок на коре и ее затвердение. Тыкву срезают с пло­доножкой и укладывают ею вниз, подс­тилая жгут соломы. Плоды с механи­ческими повреждениями и недозре­лые используют сразу. Отсортирован­ные товарные плоды, предназначен­ные для длительного хранения, подсу­шивают и прогревают на солнце в те­чение 8-10 суток. Если ночи холодные, плоды укрывают матами или соломой. В дождливую погоду тыкву подсушива­ют под навесом, чтобы излишняя влага испарилась, кора затвердела и мень­ше подвергалась влиянию вредных микроорганизмов. У плодов позднес­пелых сортов мякоть к февралю стано­вится сладкой.

Полегание листьев лука репчатого из семян — признак начала созрева­ния. В жаркую и сухую погоду его ос­тавляют дозревать на корню до полно­го усыхания листьев, затем выдергива­ют и досушивают на участке на солнце. В холодное и дождливое лето созрева­ние задерживается. Чтобы его уско­рить, необходим доступ воздуха к лу­ковицам, для чего подрезают часть корней, отступая от растения на 10 см. Затем выдергивают полегший лук и досушивают под навесом, на ветру. Прикатывать листья нельзя: они будут расти, а ложный стебель может сло­маться и тогда прекратится отток пита­тельных веществ из листьев в лукови­цу, урожай снизится.

После тщательного просушивания отбирают на длительное хранение (в сараях, на верандах, балконах) здоро­вые и без механических повреждений луковицы, укладывают в ящики, пред­варительно обрезав листья и корни, или связывают в венки. В этом случае оставляют 4-5 листьев. Можно хранить лук на кухне в венках или небольших мешках. Вначале продукция поступает от посева лука-севка на репку, затем лука-чернушки и несколько позднее – от выращенного через рассаду. Рас­садный лук используют на салаты и расходуют его в первую очередь, так как он плохо сохраняется.

Нельзя запаздывать с уборкой чес­нока. Овощеводы придерживаются правила, что чеснок лучше убрать на 5 суток раньше, чем на 1 -2 позже. Связа­но это с тем, что при преждевременной уборке и дозаривании растений в ого­роде или под навесом происходит от­ток питательных веществ из листьев в луковицы и они увеличиваются в мас­се. В этом случае луковицы получаются плотными, с тремя-четырьмя целыми покровными чёшуями и хорошего то­варного качества. При опоздании же с уборкой на двое-трое суток покровные чешуи лопаются и зубки рассыпаются, вследствие чего теряются товарные качества луковиц: они становятся рых­лыми и непригодными для закладки на хранение.

Основные признаки вызревания чеснока — листья желтеют и полегают. Нестрелкующиеся сорта чеснока (яро­вой и озимый) убирают при пожелте­нии нижних листьев и размягчении (в начале полегания) ложного стебля. Стрелкующиеся сорта убирают в нача­ле пожелтения нижних листьев и раст­рескивания (до 5%) чехликов на соцве­тиях воздушных луковиц (если стрелки не обламывали). Практически вначале вызревает чеснок озимый, высажен­ный осенью зубками, а к середине ав­густа — от ранней весенней высадки.

У стрелкующихся сортов чеснока воздушные луковицы в чехликах перед уборкой срезают, связывая их в не­большие снопы, и оставляют для доза­ривания, чтобы они не увлажнялись дождем, под навесом или в пленочных теплицах. В течение 20-30 суток про­исходит отток питательных веществ из стрелок в луковички, за это время они увеличиваются в массе, покровная че­шуя растрескивается, высыхает и от­падает. Луковички покрываются плот­ными чешуями соломистого или красно-фиолетового цвета. Вызревшими считаются луковички, которые при пе­ремешивании шуршат. Затем их калиб­руют по размеру, отбирая на высадку крупные и средние (0,9-0,6 см в диа­метре), более мелкие бракуют. В до­машних условиях луковицы чеснока удобно хранить связанными в венки (для прочности в них вплетают соломи­ны или шпагат).

В конце августа наступает пора массовой уборки картофеля. При его созревании желтеют и увядают листья, а также верхушки стеблей. Нередко при поражении фитофторозом над­земная часть отмирает полностью. Первыми убирают раннеспелые сорта, затем сорта средней спелости и, нако­нец, позднеспелые. Такой порядок вызван тем, что у раннеспелых сортов в середине или к концу августа образу­ется достаточно прочная кожица и они меньше механически повреждаются. Даже легкое ранение может способ­ствовать поражению сухой и мокрой гнилями. В процессе уборки от сопри­косновения с больной фитофторозной надземной массой растения заража­ются и клубни. Для сохранения урожая с участка необходимо убрать и уничто­жить больные стебли и листья. За 8-10 суток до уборки надземную массу ска­шивают и сжигают на краю участка.

Если надземная масса хорошо сох­ранилась и погода благоприятная, кар­тофель раньше времени убирать не следует. При преждевременной уборке теряется урожай, суточный привес ко­торого достигает 3-5 кг на каждые 100 кв. м.

Чтобы обезвредить поверхность клубней от спор возбудителей болез­ней, выкопанный картофель тотчас об­сушивают в течение 4 часов. В хоро­шую сухую погоду это делают непосре­дственно на участке, в дождливую — клубни выдерживают под навесами, в сараях, где их раскладывают нетолс­тым слоем. Чем быстрее обсохнут клубни, тем меньше их погибнет от фи- тофтороза и других болезней зимой. Кроме того, это способствует лучшему опробковению кожицы и предохраняет клубни от заражения возбудителями болезней. На картофеле, заразившем­ся фитофторозом во время уборки, признаки болезни (пятна) появляются не ранее чем через 15-20 суток. На пят­нах впоследствии поселяются микро­организмы, которые ускоряют разру­шение тканей, и клубни сгнивают.

Если на участке выращивали 2-3 сорта, за месяц до уборки в предвари­тельно очищенном подвале или яме подготавливают закрома отдельно для каждого сорта. В них хранят только здоровые семенные клубни массой 50- 80 г. На семенном участке клубни уби­рают одновременно в две корзины: в первую — здоровые, во вторую — уродливые и загнившие. Таким обра­зом проводят первичное сортирова­ние. После окончания уборки картофе­ля и профилактического выдержива­ния во временных буртах клубни тща­тельно перебирают, отделяя семенные от клубней пищевого назначения. Что­бы семенной картофель хорошо хра­нился в погребе при температуре 1-3 градуса, его выдерживают на свету 10- 15 суток (светозакаливание и озелене­ние). Делают это постепенно, избегая яркого солнца, чтобы на молодой ко­жице не было ожогов. Кроме того, сох­ранность картофеля увеличивается, если его пересыпают мелко нарезан­ными листьями рябины красной, а по­верх насыпи кладут два слоя свеклы сто­ловой — она отбирает избыток влаги.

Перед закладкой на зимнее хране­ние клубни не только перебирают, сор­тируя и удаляя поврежденные, но и мо­ют. На мытом клубне видны все дефек­ты. Такой старинный прием хорошо из­ложен в книге Е. Молоховец “Подарок молодым хозяйкам”, впервые издан­ной еще в 1861 году и переизданной с того времени более 30 раз. Она сове­тует вымыть картофель, положить его в сетку или корзину, затем опустить на 4 секунды в кипящую воду и как можно скорее просушить на воздухе, разло­жив в один ряд. Кипячение уменьшает прорастание, и картофель сохраняется в темном месте до следующего лета. Отсортированный и вымытый карто­фель (конечно, хорошо просушенный под навесом) практически не дает от­ходов при хранении.