Садоводы размножают плодовые и ягодные культуры одревесневшими, зелеными и корневыми черенками. Осенью за высаженными черенками ухаживают по-разному – в зависимости от культуры, степени укоренения и дальнейшего выращивания.
Одревесневшими черенками размножают смородину, аронию черноплодную, актинидию, вишню войлочную, жимолость, калину, лимонник, облепиху, бузину, клоновые подвои. Этот метод основан на способности кусков стебля после отделения от маточного растения образовывать в почве или другом субстрате корни.
На примере черной смородины остановимся на отдельных моментах технологии выращивания саженцев с использованием одревесневших черенков.
Черенки с маточных растений чаще всего заготавливают осенью после вызревания древесины и естественного или искусственного листопада. Хранят черенки в условиях, не допускающих преждевременного прорастания почек и подсыхания тканей (подвалы, снежные бурты и т.п.). Весенняя заготовка черенков также возможна, но она дает худшие результаты. Наиболее пригодны отрезки однолетних стеблей длиной 18–20 см.
Черенки высаживают рано весной, как только позволит состояние почвы. На грядку черенки сажают наклонно, под углом 45°. Расстояние между рядами – 50–60 см, в ряду между черенками – 8–10 см. Сверху остаются две почки, одна из них должна находиться на уровне почвы. Осенняя посадка допускается в местах, где нет опасности осенне-зимних повреждений черенков: иссушения, вымокания, подмерзания и выпирания.
Летом черенки поливают, пропалывают, подкармливают, при необходимости борются с вредителями и болезнями. При хорошем уходе к осени вырастают однолетние побеги высотой 55–60 см, с диаметром у основания 0,6–0,8 см, с мочковатой и разветвленной корневой системой длиной 15–20 см. Эти однолетние саженцы вполне пригодны для посадки на постоянное место. В Центральном регионе в конце октября, до наступления морозов, удаляют листья и саженцы выкапывают с одновременной сортировкой. При наличии отдельных недоразвитых экземпляров их высаживают на перешколку.
Однако, если в конце сезона растения-однолетки в подавляющем большинстве слабые, их оставляют на месте на второй год на доращивание. Весной следующего года, до распускания почек, однолетние побеги срезают на 2–3 почки, далее за ними ухаживают надлежащим способом. К осени вырастают стандартные двухлетки с 3–4 развитыми побегами и мощной корневой системой.
Зеленое черенкование – один из наиболее эффективных и ускоренных способов размножения. Зелеными черенками размножают смородину, крыжовник, малину, жимолость, вишню, сливу, алычу, облепиху, клоновые подвои семечковых и косточковых культур, а также большинство нетрадиционных плодово-декоративных растений (калина, рябина, арония, барбарис, боярышник, голубика, черемуха, шиповник, ирга, ежевика и др.). Зеленым черенкованием занимаются в основном в июне.
Сначала готовят парник с соответствующим субстратом. Для парника выкапывают траншею глубиной 40 см и шириной 70–80 см. В парник кладут дренажные материалы, укладывают слой смеси песка и торфа, поверхность присыпают субстратом для укоренения (песок, вермикулит, перлит) слоем 3–4 см. Над парником устанавливают каркас и обтягивают его пленкой.
Черенки заготавливают из растущих побегов текущего года, нарезанных с сортовых, высокоурожайных и здоровых маточных растений. Хорошо (на 80%) укореняются черенки у сортов вишни Памяти Вавилова, Тургеневка, Владимирская, Заря Поволжья, Жагарская, Шубинка, Полевка, Растунья, Аморель розовая; сливы – Скороспелка красная, Сизый голубок, Венгерка московская, Память Тимирязева, Тульская черная, Аленушка, Искра.
Заготовленные побеги режут на черенки: для большинства культур оптимальная длина черенка – 2–3 междоузлия. Готовый к посадке черенок имеет 2–3 настоящих листа и нижнюю часть длиной 1,5–2 см. В парнике расстояние между рядами – 5–7 см, между черенками – 4–5 см, посадка вертикальная, глубина посадки – 1,5–2 см. В период от посадки черенков до образования на них корней необходимо обеспечивать постоянное увлажнение листовых пластинок. В конце июля – начале августа наблюдается массовое образование корней. В течение лета проводят подкормки. После образования корней поливы сокращают, парник часто открывают, закаливая растения.
Укоренившиеся черенки высаживают на специальные грядки для доращивания или оставляют на месте укоренения до осени, а то и до весны. Чаще всего в сентябре укорененные черенки выкапывают, ошмыгивают листья и сортируют. Сильные растения с высокой зимостойкостью высаживают на постоянное место; слабенькие – на доращивание. Сажать лучше в начале сентября. До морозов растения успеют прижиться на новом месте. На зиму их укрывают торфом слоем 12–15 см. Малозимостойкие растения лучше оставить на месте укоренения. Для успешной перезимовки их надо укрыть до наступления морозов сухими опилками, торфом, лапником, хвоей. Иногда выкопанные растения в прикопанном и укрытом виде хранят в траншее или ящиках с песком в подвальных или других помещениях, где температура в пределах 1–2°. Весной сохраненные сильные растения высаживают на постоянное место. Слабые – выращивают еще 1–2 года. При этом их высаживают весной как можно раньше на гряды с плодородной почвой. Ширина междурядий – 20–30 см, между растениями в ряду – 10–15 см.
Размножение корневыми черенками основано на способности корней, нарезанных на части, восстанавливать полностью растение с наземной частью и корневой системой. Этим способом можно размножать сливу, вишню, малину, клоновые подвои, лианы, травянистые растения и др. Если маточные растения корнесобственные, то экземпляры, выращенные из корневых черенков, пригодны для посадки. Привитые растения можно использовать как подвои.
Способ успешно используется при размножении корнесобственных деревьев сливы. При этом хорошо размножаются такие сорта, как Скороспелка красная, Тульская черная, Волжская красавица и др. Способ находит применение и при размножении высокоурожайных корнесобственных сортов вишни (Владимирская, Шубинка и др.).
Садовод, желающий вырастить свои саженцы на карликовых подвоях, нередко испытывает сложности с приобретением подвоев. Одним из способов решения этой проблемы могут стать корневые черенки. Много корневых черенков можно заготовить у соседа, если он по какой-то причине корчует дерево на карликовом подвое; можно накопать их в плодовом питомнике при ликвидации маточника клоновых подвоев, при выкопке саженцев на клоновых подвоях.
Заготавливают черенки осенью или весной до начала вегетации. Длина черенка должна быть 10–15 см, толщина – 0,6–2 см. Заготовленные черенки зимой хранят в подвале или погребе при температуре от 0 до 1°. Весной за 2–3 недели до посадки ящик с черенками переносят в помещение с температурой 15–18°. Корневые черенки высаживают ранней весной. Расстояние между рядами оставляют 10–15 см, между черенками в ряду – 7–8 см. В дальнейшем при уходе за посадками в зоне размещения корневых черенков поддерживают достаточную влажность почвы, борются с сорняками, проводят подкормки. Лишние побеги выламывают; на каждом черенке оставляют только один, наиболее сильный побег.
К осени при хорошем уходе большинство растений обычно пригодно для высадки на место, где их доращивают 1–2 года до размеров корнесобственных саженцев, или на место, где на следующий год летом на них будет проведена окулировка (если это подвои).
Лидия Юрина, кандидат с.-х. наук, плодовод, sotki.ru
