Главная / Блог / Как вырастить виноград на арке или беседке

Как вырастить виноград на арке или беседке

 

Как вырастить виноград на арке или беседке

Содержание:

Многие виноградари желают выращивать виноград на арке, не укрывая на зиму. В данном случае необходимо использовать сорта с морозостойкостью 25 градусов и применять полукрывную формировку. 

Обрезка и формировка винограда. СПОСОБ №1 (крывная формировка)

При полукрывной формировке имеется основной рукав 1, его лозы 2 размещаются на верхней шпалерной проволоке, резервный рукав 3 формируется многолетним и равным по длине основному рукаву 1, он размещается на дополнительной нижней проволоке. В основании куста оставляют один порослевый побег 4, который ежегодно осенью подрезают на длину рукава и вместе с резервным опускают на землю и укрывают. Если куст благополучно перезимовал, однолетние побеги 5 резервного рукава 3 обрезают на 2-3 глазка и летом из них выращивают по 2-3 сильных побега. Порослевый побег 4 обрезают на один глазок и к осени выращивают взамен новый.

В случае сильного повреждения не крываемой части основной рукав 1 вырезают, а резервный рукав 3 размещают на месте основного, для восстановления резервного рукава 3 используется порослевый побег 4. Применяя такую формировку, можно получать урожай ежегодно.

Обрезка и формировка винограда. СПОСОБ №2 (кордоновая формировка)

Освещаем проблемы на примере Восторга. Длина основного побега по верху беседки может составлять 3 м. Основной побег называется плечом кордона и в зависимости от ширины беседки может быть любого размера. Если беседка у вас шириной 3 м, значит, и длина этого плеча тоже 3 м.

Первый год

Укорачивая побеги, исходим из того, что нам в первый год после посадки удалось получить побег такой длины, которая позволила сформировать штамб (вертикальную часть лозы от корня до верха беседки) и плечо кордона (горизонтальную часть) длиной, в данном случае, 3 м.

Второй год

На второй год по всей длине этой лозы из каждого глазка пойдут побеги, а кое-где даже двойники и тройники. Необходимо полностью удалить все зеленые побеги со штамба и места изгиба (перехода лозы из вертикальной в горизонтальную часть) — 20-30 см горизонтальной части тоже не должны иметь побегов. На плече кордона оставляем по одному побегу через каждые 30-40 см (в зависимости от длины междоузлий), остальные выламываем. На трех метрах кордона остается не более 10 побегов. Для второго года достаточно.

После обломки летних побегов, которые к этому времени достигнут длины 20 см, приступаем к удалению гроздей. На каждом из оставшихся десяти побегов будет по 2-3 грозди, тогда как всему двухлетнему кусту достаточно одной-двух, да и то неполных: половину гребня лучше отрезать секатором. Так вы и куст не перегрузите, и получите полноценные ягоды — сигнальный урожай.

В конце июля при длине каждого из оставшихся побегов до 1-1,5 м необходимо провести прищипку (чеканку) для лучшего вызревания лозы. Если сделать это раньше, получим несметное количество пасынков, если позже — лоза вызреет недостаточно и хуже перезимует. Образующиеся в течение вегетации пасынки необходимо удалять, особое внимание обращая на изгиб между вертикальной и горизонтальной частями куста.

Кордон никогда не будет хорошо развиваться, если на изгибе будут расти побеги — это основной секрет кордонной формировки. По окончании второго года вегетации проводится обрезка. Нагрузку оставляем по два глазка на каждом из десяти сучков (бывших побегов), расположенных через 30-40 см на плече кордона. Мы выполняем обрезку, когда есть свободное время, — осенью, зимой или весной до сокодвижения. Тем и хороша неукрывная культура, что позволяет не торопиться.

Второй секрет: если выпал или слабо развивается соседний куст, его можно заменить лозой сильного куста. Но! В год удлинения кордона на ней нельзя оставлять нагрузку урожаем — все грозди на побеге продолжения необходимо удалить. В последующие годы удлиненный кордон нагружаем в общем порядке — по два глазка через 30-40 см. Таким образом кордон можно расположить на огромной площади и получить с одного куста соответствующий урожай.

Обрезка и формировка винограда. СПОСОБ №3 (одноплечий кордон)

За многие годы выращивания винограда на беседке испытано множество формировок, и можно сказать следующее. Загущенная посадка дает увеличение урожая, особенно в первые годы. При схеме посадки 1×3 м зачастую промышленный урожай получаем уже на второй год после посадки (не забываем, что виноград у нас корнесобственный). Однако в дальнейшем, особенно при выращивании сильнорослых сортов, уход усложняется. Сейчас мы устанавливаем опорный кол на расстоянии 3×3 м, но возле каждого столба сажаем по два куста винограда, т.е. схема посадки получается 1,5×3 м, и площадь питания каждого растения составляет 4,5 кв.м.

 

Ряды сильнорослых сортов чередуем со среднерослыми, например, Талисман + Восторг (для опыления). Получается прекрасное заполнение беседки, отличное опыление, удобный уход и уборка урожая. Высота беседки — два метра, что позволяет производить обслуживание кустов с земли, безо всякого дополнительного оборудования, и не мешает свободному передвижению людей и техники. При формировке куста иногда выводим два штамба, но чаще один. В первый год формируем одно плечо кордона; в дальнейшем, при необходимости, количество плеч можно увеличить до двух, иногда до трех; не все кусты развиваются одинаково, и свободное место легко заполняется побегами соседнего куста. 

При кордонной формировке на беседке быстро наращивается многолетняя древесина, что очень положительно влияет на количество и качество урожая. В древесине накапливаются углеводы, которые способствуют развитию грозди в начальный период. В мае идет активный рост побегов и гроздей, запас питательных веществ в этот момент определяет размер грозди. Гребень до цветения вырастает на 90% своей величины, после цветения растут ягоды. В первые двадцать дней в ягоде происходит интенсивное деление клеток, т. е. умножается их количество, и только потом увеличиваются размеры, так что при недостатке питания в этот период клеток образуется недостаточно и в дальнейшем, даже при самом лучшем уходе, ягоды крупными не получаются: им не из чего набирать размер.

А если сформировать одноплечий кордон с длиной кордона 6м-1×6 м?

При этом многолетней древесины больше, площадь питания у куста 6 кв. м; но нагрузка на корневую систему больше. Не будет ли подобная длина обременительна для растения в плане движения питательных веществ, морозостойкости и т.д.? Или Т-образно два плеча по Зм при схеме посадки 2×3 м?

Многолетней древесины — больше, площадь питания куста 6 кв. м, в итоге получим более мощные экземпляры; но нагрузка на корневую систему тоже выше .При формировании одноплечего шестиметрового кордона при схеме посадки 1×6 м многолетней древесины действительно образуется больше. Однако для выведения такой формировки требуется и вдвое больше времени: четыре года вместо двух, что уменьшает отдачу с плантации в первый период. Соответственно увеличиваются и риски: в случае природных катаклизмов, когда в результате морозов, болезней или других факторов теряется формировка, для ее восстановления опять-таки потребуется несколько лет. В целом, чем более громоздкой получается формировка, тем менее она долговечна, потому что при обрезке и различных других операциях наносится больше повреждений, которые ускоряют старение куста, что быстрее приводит к замене надземной части, а это опять-таки требует немало времени и сил.

Обрезка и формировка винограда. СПОСОБ №4 (бесштамбовая веерно-рукавная формировка)

Наиболее удобная и широко применяемая мною и другими виноградарями-любителями бесштамбовая веерно-рукавная формировка на шпалере. Для этой формировки необходима правильная посадка саженца, чтобы верхний глазок находился ниже поверхности почвы на 5-10 см. Такая посадка исключает образование штамба и облегчает пригибание лозы к почве.

Формировка куста тесно связана с системой беседки, арки или шпалеры. Для данной формировки применяется, как правило, 2-плоскостная шпалера, ориентированная с севера на юг, чтобы все стороны куста хорошо освещались солнцем и проветривались. Каждый рукав подвязывается к своей плоскости. Расстояние между кустами в ряду должно быть 2 м, если позволяет участок, то лучше 2,5-3 м, а между рядами — не менее 2 м. При такой посадке кусты не будут подавлять друг друга. Применение одноплоскостной шпалеры не позволит раскрыть потенциал сорта и получить с куста полноценный урожай. Над формировкой куста необходимо трудиться вдумчиво и терпеливо на протяжении нескольких лет.

Первый год 

Главная задача — на высаженном саженце вырастить четыре хороших побега. Если в течение лета побегов будет развиваться больше, все лишние следует обломать в начале их развития. При этом нужно удалять наиболее слабые, а также неудобно расположенные по отношению к шпалерной проволоке. Осенью укоротить вызревшие побеги до 70-80 см, сделать влагозарядный полив и укрыть землей. Но так получается не всегда. На кусте может вырасти только 1, 2, 3 побега или 4, но слабых. В данном случае осенью все побеги подрезают с таким расчетом, чтобы на кусте осталось в сумме 5-6 почек. И только на будущий год можно получить четыре необходимых хороших побега. Если так случилось — формировка затягивается на год.

Второй год

Выросшие и обрезанные в прошлом году четыре побега следует весной веерообразно привязать к первой проволоке беседки или шпалерной опоры. Эти побеги станут будущими рукавами куста, на них за лето надо вырастить по 2 побега из верхних глазков. Для этого, когда глазки набухнут, их обламывают, оставляя на каждом рукаве по 2 верхних. Очень важно, чтобы нижний глазок находился с внешней стороны рукава – в сторону от центра куста. -Все другие побеги, появляющиеся в течение лета, обламывают.

На этом этапе формировки может появиться первый урожай, но более чем по полгрозди на рукаве оставлять неследует, и это при хорошем развитии куста. Необходимо терпеливо формировать крепкий, мощный куст, постепенно нагружая его побегами и гроздями.Осенью на каждом рукаве формируется плодовое звено: нижний побег укорачивается на 2-3 почки — так получается побег замещения, следующий за ним побег обрезается на 7-10 почек — это побег (стрелка) плодоношения. Фактически куст уже сформирован. Лоза опускается на землю и укрывается землей.

Третий год

Весной каждый рукав наклонно подвязывают к нижней проволоке шпалеры, плодовые стрелки осторожно подвязывают к этой же проволоке горизонтально. Если это сразу не удается, то побег плодоношения подтягивают горизонтально за несколько дней. Правильное расположение плодовых лоз и фиксирование их в горизонтальном положении обусловливает более высокое прорастание почки, равномерность роста побегов. В этом году на побегах плодоношения можно получить в среднем 5-7 кг урожая. Но нельзя забывать и о побеге замещения. На нем соцветия удаляют, чтобы обеспечить хороший рост двух побегов. Причем нижний побег опять должен быть расположен в сторону от центра куста — он будет побегом замещения на будущий год, а следующий за ним побегом плодоношения.Таким образом, побег замещения выполняет важные функции: формирует урожай будущего года и обеспечивает незначительное удлинение рукава, фактически на одно междоузлие, т. е. куст становится управляемым.

Побег замещения всегда должен находиться с внешней стороны рукава, тогда раны, наносимые при вырезке отплодоносившей лозы, располагаются с одной (внутренней) стороны рукава, а наружная сторона, более близкая к земле, будет без ран — это обеспечивает долговечность рукавов. И еще, побег замещения должен всегда находиться ниже стрелки плодоношения, в противном случае значение его теряется. Осенью удаляют всю отплодоносившую лозу и формируют новые плодовые звенья. Такая обрезка повторяется из года в год.

 

Комментарии:

Добавить комментарий

Войти с помощью: