Ирис — «чудо с Востока»

Ирис, или касатик – многолетнее растение, которое считается очень популярным среди цветоводов. По красоте цветка и изяществу ирис вполне может соперничать со многими другими растениями. Ирисы также ценятся за то, что, отцветая, сохраняют декоративность благодаря красивой листве. Растения ирисов украшают сад практически весь сезон.

Ирис Дугласа. © Marmot

Ирис (Iris), или Касатик — род многолетних корневищных растений семейства Касатиковые, или Ирисовые (Iridaceae). Родина – Япония. Ирисы встречаются на всех континентах. Род насчитывает около 800 видов с богатейшим разнообразием форм и оттенков. За это он и получил своё название (греч. ἶρῐς — радуга).

Ботаническое описание

Стебли — одиночные или пучками, простые или ветвистые. Листья — плоские, мечевидные, собранные большей частью у основания стебля. Корневая система расположена в верхнем пахотном слое. Цветки — одиночные или в соцветиях, у отдельных видов слегка душистые. Цветки ирисов очень своеобразны: у них нет чашелистиков и лепестков. Форма цветка близка к строению орхидеи. Околоцветник — трубчатый, с шестираздельным отгибом. Основания лепестков срастаются в трубку, внутри которой находится нектар.

В средней полосе России ирисы цветут с конца мая и до июля. Ирисы отличаются высокой зимостойкостью, к почве неприхотливы, но не переносят сильно увлажнённой почвы, поэтому их лучше высаживать на склонах. Цветы выращивают на одном месте до семи лет.

Ирис, или Касатик. © pizzodisevo
Выбор места и почвы под ирисы

Ирисы достаточно светолюбивы, попадая в тень, перестают цвести. Высаживают ирисы на солнечном месте. Растения зимостойки и сухолюбивы, для них губительно сильное переувлажнение почвы. Многие высокорослые и крупноцветковые ирисы подвязывают, так как от ветра они ломаются. Почвы подходят легкие, нейтральные, не перенасыщенные органическими удобрениями и без свежего навоза.

Почву под ирисы готовят примерно за неделю до посадки. Участок перекапывают на глубину штыковой лопаты, затем вносят по 8-10 кг перегноя. Из минеральных удобрений вносят 3 столовые ложки простого суперфосфата, 2 стакана древесной золы. Если почвы кислые, добавляют 1 стакан доломитовой муки. Граблями удобрения заделывают на глубину 10-12 см и проливают. Срок посадки – сразу после деления куста во второй половине июля, после окончания цветения ирисов.

Ирис ложноаировый, болотный. © OliBac
Размножение ирисов

Иногда указывается, что ирисы размножают корнями. В данном случае путают два совершенно различных органа: корни и корневища. Корни у ирисов неспособны регенерировать, то есть восстанавливать целое растение из части. Следовательно, для размножения они не годятся.

Некоторые практики-цветоводы полагают, что ирисы можно размножать листьями. Это тоже неверно. Лист ириса, отделенный от корневища, даже в оптимальных условиях для корнеобразования (в специальных парничках) не образует корней и постепенно отмирает.

Другое дело, когда в землю сажают так называемую «лопатку» (деленку ириса), которая представляет собой укороченный пучок прикорневых листьев с частью корневища. Благодаря наличию кусочка корневища, такая лопатка при подходящих условиях быстро укореняется и превращается в новое растение. Значит, ирисы вегетативно можно размножать только корневищем, которое состоит из отдельных утолщенных звеньев — укороченных подземных годичных побегов.

Ирис лучше всего делить каждые три года. Можно проводить деление и ранней весной. Острым ножом хорошо развитый куст делят на несколько частей, каждая из которых содержит хорошо развитую розетку листьев. Места раззреза присыпают сухим древесным углем. Корни и листья укорачивают наполовину.

Каждая часть может быть представлена одним, двумя или тремя годичными звеньями. Старые звенья выбрасывают.

Ирис

Деленки дезинфицируют в течение 30 минут в растворе «Хома» (80 г на 10 л воды), который убивает болезнетворные организмы. После этого деленку в течение 2 — 3 дней просушивают на солнце. Срезы присыпают толченым углем. Высаживают «лопаточки» неглубоко, поверхностно, слегка наклонно, так, чтобы почка оказалась на уровне почвы. Верхняя часть корневища не должна быть засыпана землей.

Если корневища при посадке слишком углубили, это может послужить причиной нецветения, а также заболевания или гибели растения. Пышно цветут ирисы на третий год после посадки.

После посадки растения поливают. Желательно поливать и в период цветения. Делают это в вечерние часы, оберегая цветки от воды. Периодически рыхлят почву и удаляют сорняки.

Ирисы, которые растут без пересадки 5 — 6 лет, перестают цвести, так как почва истощается и уплотняется, сильно разросшиеся корневища начинают теснить друг друга, переплетаются-, мешают нормальному росту соседних.

Позднее, августовско-сентябрьское черенкование корневищ дает большой процент растений, которые зацветают в первый год после посадки. При июньско-июльском черенковании, когда в конечных почках цветок еще не заложен, процент цветущих растений резко падает.

Почковый способ размножения

При размножении ценных сортов применяется «почковый» способ. При этом годичное звено рассекают на 6 — 8 частей так, чтобы в каждой была почка. Если при почке остается кусочек корневища массой 0,5 г, то даже такая почка, высаженная в горшок или пикировочный ящик, при подходящих условиях температуры и влажности разовьется в самостоятельное растение. При хорошем уходе оно на второй год может цвести. Наибольшее количество черенков получается от боковых почек.

Растения, развивающиеся из конечных почек, цветут и в первый год вегетации, что нежелательно, так как это их ослабляет.

Ирис гибридный можно размножать частями корневищ с почкой в любое время вегетации, а при наличии оранжерей и заготовленных с осени корневищ — в любое время года.

Однако, для большинства сортов ириса гибридного лучшим сроком для пересадки и деления кустов является вторая половина лета — начало осени. Запоздалая посадка опасна на тяжелых, мало структурных почвах, так как ранней весной недостаточно укоренившиеся растения при замерзании и оттаивании почвы выжимаются на ее поверхность.

Следует помнить, что прием почкового размножения оправдывает себя в тех случаях, когда в кратчайший срок нужно получить больше растений от незначительного количества маточных кустов. Во всех остальных случаях ирис лучше размножать делением куста.

В производственных условиях кусочки корневищ с почкой высаживают на глубину 3 — 5 см в бороздки гряд. У пересаживаемых растений листву и корни укорачивают не менее чем на треть их длины.

Оптимальная глубина заделки корневищ должна равняться 1,5 — 2 их диаметра. Между растениями в рядке оставляют 25 — 30, а в междурядье — 45 — 50 см. При такой посадке растения в рядке быстро смыкаются, образуют сплошные строчки, разъединенные между собой междурядьями.

Это облегчает уход за почвой, внесение удобрений и уменьшает затененность растений. После посадки растения обильно поливают, для чего вокруг них делают небольшое углубление. Когда вода впитывается в почву и ее поверхность слегка подсохнет, лунку рыхлят и мульчируют чтобы грядка выглядела более опрятной, листья растений при посадке поворачивают в одну сторону. При этом плоскость направляют поперек гряд.

При делении кустов и пересадке их на новое место сорта ириса гибридного в первый год набирают силу, во второй и третий — обильно цветут, а затем при загущении постепенно снижают декоративность.

Ирис. © pizzodisevo
Уход за ирисами

Подкармливают растения минеральными удобрениями 2 — 3 раза за сезон.

Первую подкормку проводят в начале роста: в 10 л воды разводят по 1 ст. ложке мочевины и сульфата калия, расходуя по 5 л раствора на 1 м2.

Вторую подкормку проводят в начале бутонизации: в 10 л воды разводят по 1 ст. ложке «Агри-колы для цветущих растений», сульфата калия. Перед подкормкой ирисам подсыпают до 1 стакана древесной золы.

Третью подкормку проводят через 10 —15 дней после цветения: в 10 л воды разводят по 1 ст. ложке нитрофоски, «Агриколы-7», органического удобрения «Эффектон-ДЦ». Расходуют до 5 л раствора на 1 м2.

Подкормки проводят по влажной почве с рыхлением и только в первой половине лета.

С наступлением первых заморозков листву срезают наполовину, как при посадке. При появлении желтых листьев их обрезают. После отцветания цветонос выламывают у основания. Под зиму, при наступлении первых заморозков, посадки покрывают торфом слоем 10 см, весной его обязательно отгребают.

Ирис бородатый "Элеонор Рузвельт". © Tie Guy II
Болезни и вредители
Касатиковая и озимая совки

Это опасные вредители бородатых и особенно сибирских ирисов.

В начале вегетации гусеницы совок (Hydraecia micacea) выедают основания цветоносов, которые желтеют и отмирают. Им не под силу “срезать” мощные цветоносы высокорослых бородатых ирисов, однако повреждения, которые они вызывают, достаточны для того, чтобы цветоносы были повалены ветром. Кроме того, гусеницы могут повреждать и корневища (совка касатиковая (Helotropha leucostigma) и совка озимая (Agrotis segetum)), которые после этого легко поражаются бактериальной гнилью. В сухое лето посадки ирисов поражаются совками в большей степени.

Меры борьбы: В начале вегетации проводят двукратное опрыскивание (с интервалом 7 дней) 10%-ным раствором карбофоса.

Гладиолусовый трипс

Это едва различимое невооруженным глазом насекомое наносит ощутимый вред. Длина его крохотного тельца 1—1,5 мм. Селится трипс в плотно сжатых листовых влагалищах ирисов. Пораженный лист буреет, сохнет, покрывается бурыми корками. В таких листьях нарушается фотосинтез, что пагубно сказывается на развитии всего растения, закладке цветоносов и цветков.

Во время вегетации насекомое переходит на цветки, вызывая их уродство и обесцвечивание. Бутоны плохо распускаются, а при сильном повреждении соцветие не образуется вообще. Жаркое и сухое лето благоприятно для развития паразита. За сезон в южных районах страны развивается до 9 поколений вредителя.

Меры борьбы: Пораженные растения двукратно опрыскивают 10%-ным раствором карбофоса с интервалом 7 дней. Можно для опрыскивания использовать табачный настой: 400 г махорки настаивать двое суток в 10 л воды, процедить, добавить 40 г хозяйственного или зеленого мыла.

Медведка

Медведка на юге России представляет серьезную опасность для ирисов. Взрослое насекомое в длину достигает 3,5—5 см. Оно имеет крылья, крепкие подвижные роговые челюсти, сильные передние клешни, снабженные пилочкой-зубчаткой, при помощи которой медведка режет грунт, а вместе с ним корневища, корни, луковицы. Вредитель легко путешествует под землей, быстро плавает в воде и даже летает по воздуху. Выползая на поверхность грунта, довольно быстро передвигается. “Мундир” насекомого прочен, непромокаем. Вредитель наделен весьма тонким обонянием.

Меры борьбы:
- Собрать за зиму побольше яичной скорлупы, истолочь в порошок. Весной во время посадки растений порошок смочить растительным маслом для запаха и класть в лунки по одной чайной ложке. Медведка, отведав приманки, погибает.
- Земляные ходы вредителя залить мыльным раствором (4 столовые ложки стирального порошка на ведро воды). Медведка или погибает под землей, или вылезает на поверхность, где ее легко собрать и уничтожить.
- Если посадить бархатцы по границам участка, это закроет доступ медведке в ваш сад с соседней территории.
- Можно избавиться от медведки с помощью настоя куриного помета, поливая им землю в сухую погоду.

Слизни

Слизни в первую очередь повреждают более нежные центральные листья листового пучка. При массовом скоплении вредителей они повреждают и другие листья. Из всех видов ирисов предпочитают бородатые. Слизни могут способствовать распространению бактериоза. Упавшие на землю листовые пучки, пораженные бактериозом, слизни поедают с большой охотой. Переползая затем на здоровые растения, слизни разносят возбудителя этого заболевания.

Меры борьбы: Между растениями раскладывают листья лопуха или мокрые тряпки, которые служат им укрытием. Затем вредителей собирают и уничтожают. Можно использовать табачную (махорочную) пыль (4 г/м2), суперфосфат (35 г/м2). Очень хорошим средством борьбы со слизнями является гранулированный метальдегид. Гранулы разбрасывают в сухую теплую погоду вечером или рано утром между растениями (30—40 г на 10 м2).

Майский хрущ

Личинки хрущей подгрызают корни и корневища ирисов. Растут личинки в течение нескольких лет в почве. В большом количестве их можно обнаружить в органических остатках, в навозе. Перед внесением навоза в почву его надо просеять через сито с выборкой личинок и последующим их уничтожением.

Проволочник (жук-щелкун)

Личинки жука повреждают корневища, проедая в них отверстия и ходы, в которых поселяются бактерии, грибы, и растение со временем может погибнуть. Жук-щелкун имеет небольшое удлиненное тело черного цвета, встречаются и полосатые экземпляры. Личинки узкие, длинные, состоящие из сегментов, с очень плотной оболочкой желтого или коричневого цвета. На зиму проникают глубоко в почву, весной с прогревом почвы поднимаются вверх. Глубокая перекопка почвы способствует уничтожению личинок и самих жуков.

Для борьбы с насекомыми-вредителями можно применять и настои инсектицидных растений:

Красный горький стручковый перец (100 г разрезанных свежих стручков или 50 г сухих) заливают 1 л воды и кипятят 1 час, затем выдерживают двое суток, после чего отвар процеживают и опрыскивают растения из расчета 100 г настоя на 10 л воды с добавлением 40 г зеленого мыла.
Можно использовать и пиретрум — опыливать растения порошком или 100—200 г порошка настаивать 10 часов в 10 л воды и этим раствором проводить опрыскивание.

При использовании инсектицидных растений, так же, как при работе с ядохимикатами, надо соблюдать правила личной гигиены: защищать рот и нос респиратором, после обработки тщательно вымыть руки.

Самое опасное заболевание ирисов — бактериоз, или мягкая гниль корневищ. Возбудитель болезни — бактерия Erwinia aroidea, или Pseudomonas iridis. Больные растения в период вегетации отстают в росте. Листья у них буреют и, начиная с кончиков, засыхают. Пораженный веер листьев наклоняется, листья из него легко выдергиваются, и в конце концов он падает на землю. Пораженные основания стеблей издают неприятный запах. Гниль распространяется на внутреннюю часть корневища, которая полностью разрушается, превращаясь в белую кашицеобразную дурно-пахшущую массу. Растение погибает. Оболочка корневища остается неповрежденной.

Меры борьбы: В борьбе с бактериальной гнилью выбраковывают больные растения. При пересадке пораженные участки корневищ вырезают острым ножом до здоровой ткани и присыпают толченым углем. Перед посадкой корневища протравливают в 0,5%-ном растворе марганцовки в течение 30 минут или в суспензиях каптапа (0,2—0,5%) в течение часа. Следует защищать корневища от подмерзания и механических повреждений. Имеет значение уничтожение насекомых — переносчиков заболевания. Важно соблюдать культурооборот с возвращением ирисов на прежнее место через 4—5 лет.

Ждем Ваших советов по выращиванию этого замечательного цветка, а также по борьбе с вредителями ирисов!