Только на юге персик выращивают со штамбом, в остальных же областях Украины – в виде куста или полукуста. При желании поднять крону повыше, где мороз послабее, северные сорта персика – киевские и донецкие, на 95% совместимые с абрикосами, можно привить в крону молодых жерделей или Венгерки донецкой. Сажать персики лучше с южной стороны дома, где морозы немного слабее. И все-таки даже самые морозостойкие сорта могут плодоносить после морозов до 24- 25 градусов, южные же плодоносят после морозов до 20-22 градусов (хотя некоторые донецкие сорта черешен дают средний урожай даже после морозов в 30-35 градусов). Чтобы персики были с плодами ежегодно, можно их выращивать в полустелющейся форме, не выше 1-1,5 м, периодически омолаживая, тем более что у персика плодоношение в основном на однолетнем приросте.
Обрезка проводится весной, когда видны зачатки бутонов: оставляя побег на цветение, расположенный рядом побег срезаем, оставив 2 почки на замещение. Длина цветущего побега зависит от густоты цветения (до 60 см). Так как персик – самоплодная порода, можно выращивать один сорт. Среди лета обрезка проводится еще раз. При этом удаляют лишние, загущающие побеги, особенно из центра кроны. Она должна быть чашевидной, все ветви – хорошо освещенными солнцем. Только в этом случае плоды достигнут хороших размеров и полноценного вкуса.
Если же персик выращивается в полустелющейся форме, то молодые ветви (пока они гибкие и не ломаются) подвязывают к кольям, а на зиму куст укрывают пленкой. На нее укладывают маты из камыша или соломы (летом после просушивания они хранятся в сарае). Только тогда урожай будет ежегодным даже после морозов в 28-30 градусов. Такие морозы в Украине бывают редко, только ночью, и описанный способ укрытия на 5-7 градусов снизит мороз и спасет урожай. Чтобы персик не пострадал от курчавости листьев, грибной болезни, которая в последние годы только прогрессирует, надо осенью и ранней весной опрыскать деревце 2-3%-ной бордоской жидкостью. При первых признаках появления на листьях болезни нужно обрабатывать уже другими препаратами от грибных болезней.
Недопустимо выращивать персики без обрезки – они быстро погибнут. Во все неурожайные годы дерево необходимо довольно сильно омолаживать. Только тогда персик будет жить и плодоносить до 17-20 лет, а некоторые киевские сорта (например, Новоселковский) – почти до 30 лет. Южные персики в центре и на севере Украины можно выращивать в теплицах, как это делали помещики в России еще в царские времена. Только единицы из них – Гринсборо, Память об отце, Редхавен – могут плодоносить севернее, но реже северных персиков.
Вишня. Легче всего еще с месяц формировать молодую крону у вишни. У сильнорослых сортов допустимо сократить рост устремленных вверх побегов, оставив их длину до 50-60 см. Если деревья еще не цветут или цветки единичные, то можно сократить и рост побегов, загущающих крону, а некоторые даже вырезать, если их с одной стороны слишком много. Для всех плодовых деревьев очень важно, чтобы внутрь кроны проникали солнечные лучи. Если этого нет, то побеги быстро стареют, почти не дают завязи, а урожай переходит на периферию кроны.
В урожайные годы за малым исключением (некоторые дюки, или вишне- черешни) большинство сортов закладывает много (половину и больше) цветочных почек на однолетних побегах, поэтому, когда дерево стареет, надо проводить легкое омоложение.
Черешня. Часто питомники продают черешни-однолетки без формировки кроны. В этом случае только посаженные деревья нужно обрезать на высоте не больше 60 см. Если же крона есть, то она обычно неполноценная – 1 -2 боковых побега. Тогда нужно центральный побег оставить длиной не более 25 см, боковые – до 10 см. Надо добиться, чтобы в основании кроны было 3, а лучше 4 побега, устремленных в разные стороны.
Если же дерево растет в саду уже 3- 4 года, то надо оставлять длину основных побегов не больше 55-60 см, а центрального – на 5-10 см больше. В начале плодоношения нужно учитывать, что на не самых толстых побегах цветочные почки образуются только в основании, на длину 15-25 см (в зависимости от сорта). Если же длина этих побегов до 50-60 см, то их сокращают (в основном, направленные внутрь кроны). У многих сортов цветочные почки занимают 50-80% длины двухлетнего побега.
При любом опоздании с обрезкой важно сократить (и сильно) рост дерева, достигшего высоты 3,5-4 м. Делают это с помощью шестового секатора, оставляя длину устремленных вверх побегов не больше 20 см. Иначе деревья черешни в большинстве областей Украины вырастают до 7-8 м, а в более влажных западных – до 10- 15 м и выше. Тогда урожай без помощи лестницы никак не собрать.
Абрикос. Вот он не боится обрезки в любой месяц лета, вплоть до конца уборки урожая, если он есть. Многие более морозостойкие сорта абрикоса можно заставить плодоносить ежегодно, если дерево (даже имеющее однолетний прирост) слегка омолодить до 2-3-летней древесины после съема плодов. Этот прием не подходит сверх- поздним сортам. При хорошем уходе и поливе в засуху абрикос способен начать расти, и на однолетних побегах длиной до 50-60 см образует морозостойкие цветочные почки, которые, в отличие от обычных цветочных почек, не сильно трогаются в рост во время зимних оттепелей после окончания глубокого покоя (он заканчивается у всех плодовых приблизительно в конце января). К сожалению, на обычных деревьях без такого летнего омоложения почки легко трогаются в рост после оттепелей и гибнут от последующих морозов. Можно попробовать побелить все деревья (не только штамбы) в начале зимы. Кроме того, абрикосы очень рано цветут, когда период заморозков еще не закончился. Так вот, на омоложенном летом дереве цветение начнется позднее. Все остальные правила формирования кроны примерно общие для всех косточковых.
Слива. В. основном только эта порода на молодом дереве в начале роста дает в первые 2-3 года даже в засушливых областях побеги длиной до метра и более. (Такие же может давать и черешня, но только если весна и начало лета особо теплые и влажные.) Чтобы крона не была безнадежно испорчена, необходимо эти побеги укорачивать, оставляя не больше 60-65 см у основных ветвей и до 50-55 см – у боковых, подчиненных. Как и у других плодовых, у сливы нужно сокращать до 25-30 см длину направленных внутрь кроны ветвей для создания плодовой древесины, конечно, удаляя лишние ветви, затеняющие крону. Только единичные сорта сливы закладывают цветочные почки на однолетнем приросте, поэтому у направленных внутрь однолетних побегов сокращается рост для образования плодовой древесины.
Большинство размножаемых сортов сливы недостаточно засухоустойчиво, поэтому эта порода раньше других прекращает нормальный рост однолетних побегов, и приходится давать ей легкое омоложение. В противном случае деревья, особенно в засушливых областях и при отсутствии орошения, живут всего 13-15 лет (в западных областях – в 2 раза больше). В то время как остальные косточковые даже в Донбассе (кроме еще персика) живут 28-30 и более лет.
